Obiloviny

Je možné nalít beton přímo na písek?

Beton je jedním z nejběžnějších stavebních materiálů používaných v individuální i hromadné bytové výstavbě pro výstavbu veřejných a průmyslových budov. Kvalita monolitické betonové konstrukce závisí nejen na surovinách a dodržení technologie výroby betonu, ale také na dodržení technologických pravidel při lití směsi.

Obecné informace o procesu lití betonové směsi

Etapy vytváření betonových konstrukcí na příkladu betonování základů:

  1. Studium geologických vlastností staveniště.
  2. Provádění výpočtů, vypracování kompletní projektové dokumentace.
  3. Vyklizení a označení staveniště dle projektové dokumentace.
  4. Provádění zemních prací ručně (při malých objemech těchto činností) nebo pomocí stavební techniky.
  5. Zásyp drceného kamene-pískového polštáře.
  6. Zařízení odvodňovacího systému.
  7. Montáž bednění a montáž výztužných tyčí, svařovaných nebo spojovaných do prostorového rámu.
  8. Lití bednění betonem ručně nebo pomocí betonové pumpy, hutnění ponornými vibrátory nebo bajonetem. Druhá možnost se používá pouze v soukromé výstavbě při výstavbě malých budov.
  9. Zarovnejte povrch.
  10. Demontáž bednění a zasypání jámy nebo příkopu.

Lití betonu pro tvorbu různých stavebních konstrukcí má svá specifika. Podívejme se na nejčastější případy.

Pravidla pro lití betonové podlahy na zem

Zařízení betonové podlahy na zemi je poměrně složitý vícestupňový proces, který má řadu omezení.

Podmínky, za kterých je možné provést betonáž podlahy na zemi:

  • Podzemní voda se musí nacházet ve vzdálenosti minimálně 4 m od povrchu půdy, jinak může dojít k zaplavení podlahy vlivem kapilárního sání vlhkosti.
  • Půda by neměla být vystavena sezónnímu zvednutí, deformaci podlahy a jejímu rychlému zničení.
  • Taková podlaha může být uspořádána pouze ve vytápěné místnosti, aby půda pod ní nezamrzla.

Hlavní fáze procesu lití podlahy betonem na pozemní základně, která se provádí po stavbě stěn a stavbě střechy:

  1. Nakreslete rovnou čáru pro hotovou podlahu – “nulový” řádek. Za tímto účelem změřte od spodního bodu dveří 1 m. Tuto značku umístěte na zeď. Na všech stěnách je nakreslena čára, která kontroluje její vodorovnou úroveň pomocí úrovně. Od něj změřte 1 m dolů a nakreslete přísně vodorovnou čáru. Bude sloužit jako úroveň dokončovací podlahy.
  2. Provádění přípravných prací. Odpadky jsou vyneseny z místnosti, zemina je odstraněna do hloubky asi 30-35 cm, odpočítávání je od dříve nakreslené “nulové” čáry.
  3. Povrch půdy je zhutněn. V malých budovách pro beranění můžete použít kládu s deskou přibitou ke dnu a dvěma držadly umístěnými nahoře. Ti dva spolupracují. Při stavbě velkých konstrukcí se používají vibrační desky. Zhutněná půda se považuje, pokud nezanechává stopy po schodech.
  4. Formujte povlečení. První vrstva – štěrk – má tloušťku 5-10 cm.Pro kontrolu tloušťky vrstev se do půdy zatloukají kolíky, na kterých je vyznačena požadovaná výška každé vrstvy. Druhá vrstva je písčitá, asi 10 cm silná, navlhčená a udusaná. K tomuto účelu můžete použít písek, který není očištěný od jílu a jiných nečistot. Třetí vrstva je drcený kámen. Jeho tloušťka je 10 cm.K tomuto účelu se používá drcený kamenný materiál s frakcemi 40-50 mm. Drcený kámen se narazí a na něj se nasypou drcené kamenné třísky nebo písek, aby na povrchu nebyl žádný materiál s ostrými rohy. Horní vrstva „koláče“ se opět zhutní. Každá fáze zásypu je řízena úrovní. Zásyp lze provádět bez štěrkové vrstvy – pouze s použitím písku a drceného kamene.
  5. Položte hydroizolační vrstvu. Na povrchu, na kterém nejsou žádné ostré rohy drceného kamene, je položen hydroizolační materiál: střešní krytina, membrány, polyethylenová fólie o tloušťce nejméně 200 mikronů. Panely jsou vzájemně spojeny s přesahem s dimenzováním lepicí páskou. Materiál je přiveden ke stěně na “nulovou” linii, fixován páskou. Pokud z nějakého důvodu není možné odstranit ostré rohy, nalije se vrstva chudého betonu, její tloušťka je přibližně 40 mm. Na betonovou vrstvu se po zaschnutí položí hydroizolační materiál.
  6. Přes hydroizolační materiál položením izolační vrstvy. Mohou to být granule expandované hlíny, perlit, hustá čedičová vata, polystyrenová pěna, extrudovaná polystyrenová pěna.
  7. Betonovou podlahu vyztužte armovací sítí. Nejoblíbenější variantou je svařovaná ocelová síť s velikostí oka 100×100 mm a průměrem tyče 5 mm. Také pro tento účel se používají mřížky tyčí z polymerního kompozitu. Výztužná síť se pokládá na stojany vysoké 20-30 mm.
  8. Nastavte majáky. Mohou to být dřevěné tyče s hladkým povrchem, kulaté nebo tvarované trubky. “Majáky”, jejichž horní okraj se musí přesně shodovat s “nulovou” úrovní, jsou položeny na “koláče” cementové pískové malty.
  9. Podél zdi položit tlumicí pásku.
  10. Plnění začíná od rohu naproti dveřím. Betonová směs se nalije mezi majáky, vyrovná se lopatou. Tloušťka betonové směsi je přibližně 10 cm, pro zhutnění betonu a odstranění přebytečného vzduchu ze směsi je bajonet.
  11. Povrch je vyrovnán pravidlem.
  12. Po vyrovnání směsi odstranit majáky. Prohlubně, které zbyly po jejich odstranění, se vyplní čerstvou směsí.
  13. Nechte beton získat sílu značky po dobu alespoň jednoho měsíce (28 dní). Je nutné lití betonu? Během procesu vytvrzování je povrch podlahy pravidelně navlhčen vodou (nástřikem) a pokryt filmem, aby se zabránilo vysychání.

Správné vylití betonových cest a plošin

Všechny betonové chodníky umístěné na ulici, stejně jako podlaha uvnitř domu, jsou vícevrstvým “koláčem”.

Hlavní fáze jeho zařízení:

  1. Plánování budoucí stopu nebo lokalitu, spojující její umístění s plánem lokality.
  2. Rozložení stránky pomocí kolíčků a provázku natažených mezi nimi. Pokud je zajištěna instalace obrubníku, jsou kolíky umístěny uvnitř zaplavené oblasti.
  3. příkopové zařízení pod obrubníkem Jeho šířka je o 5-10 cm větší (na každé straně) než tloušťka obrubníku.
  4. Pokládka betonu na dně příkopu obrubníku. Instalace bordury, vyrovnání její vnitřní plochy podél nataženého motouzu.
  5. Nalévání betonu po stranách obrubník do výšky 7-10 cm.
  6. Odstraňování úrodné půdy z nástupiště nebo kolejiště. Pro pěší cesty je hloubka výkopu až 20 cm, pro automobily (a pro pěší cesty na měkkých půdách) – až 40 cm.
  7. Zhutnění půdy.
  8. Zařízení na pískový polštář. Jeho výška by měla být o něco větší než polovina hloubky připraveného příkopu nebo jámy. Písek je navlhčen a zhutněn. Pro pěší cesty dostatek pískové podestýlky. Pro automobil – po písku se nalije a narazí vrstva drceného kamene.
  9. pro zesílení používají se sítě z ocelové výztuže tloušťky 3-5 mm (velikost oka 30-50 mm) nebo polymer-kompozit.
  10. Montáž bednění. Pokud jsou nainstalovány obrubníky, tento krok se přeskočí.
  11. Lití betonové směsi. Tloušťka betonové vrstvy pro pěší cesty je přibližně 4 cm, pro automobilové cesty – 6-10 cm.
  12. Distribuce směsi na místě s lopatami, zarovnání pomocí pravidel.
  13. Utěsnění směsi vibrační mazanina nebo vibrační plošina.
  14. Po prvotním zatuhnutí betonu se povrch neustále navlhčený vodou. Je lepší to udělat nástřikem, aby velké kapky nepoškodily povrch. Chcete-li snížit odpařování vlhkosti (to je důležité zejména v horkém počasí), je lepší zakrýt cestu nebo plošinu plastovým obalem.

Při teplotách pod +5°C se betonování nedoporučuje. V případě potřeby se do betonové směsi zavedou nemrznoucí přísady, pojivo se uzavře ohřátou vodou, zatopené cesty se izolují dostupnými metodami.

Lití betonových plotových sloupků

Nejběžnější způsob výroby betonových plotových podpěr je nalití směsi do bednění v místě instalace.

Jak správně nalít betonové sloupy:

  1. Výztužná klec je pletená ze tří nebo čtyř výztužných tyčí.
  2. Rám se spustí do připravené studny.
  3. Část podpěry umístěná v zemi je vybetonována.
  4. Poté, co beton získal pevnost, je instalováno bednění pro horní část. Může být hranatá, sražená z prken, nebo kulatá, z plastové trubky. Vnitřek trubky je natřen motorovým olejem nebo motorovou naftou, bednění z desek je vyloženo PE fólií přibitou sešívačkou.
  5. Směs je bajonetována dlouhými armaturami nebo děrovačem v režimu „sbíječka“.

Kdy lze po vylití betonu bednění odstranit?

Doporučuje se to provést, když je pevnost betonu alespoň 50 % jakosti. V praxi k tomu obvykle dochází 7 dní po nalití betonu při teplotách nad +7°C.

Oblíbené značky

Autor: Andrey Vasiliev

  • Stavitel s 20letou praxí
  • Expert na rostlinu “Mladý Udarnik”

V roce 1998 absolvoval St. Petersburg State Polytechnic University, studoval na katedře stavebního inženýrství a aplikované ekologie.

Podílí se na vývoji a realizaci opatření k zamezení uvolňování nekvalitních výrobků.

Vypracovává návrhy na zlepšení výroby betonu a malt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button