Je možné odebírat řízky z rododendronů?
V zimě kořenové řízky tújí.
Řízky tújí (nebo jakýchkoli jiných jehličnanů) se nepěstují ve vodě. Nedají kořeny. Existují určitá pravidla pro výsadbu řízků pro úspěšné zakořenění.
1. Je lepší odebírat řízky od února.
2. Řez se odtrhne s patkou.
3. Můžete jej umístit do vody (ne na dlouho) nebo řez ihned ošetřit stimulátorem tvorby kořenů (například Kornevin).
4. Dále zasaďte řízky do květináče pod fólii (přibližně takto – šikmo pod úhlem 20-30° k povrchu půdy do hloubky 5-6 cm).
Udržujte v řízcích vysokou vlhkost a teplo, ale půdu nepřelévejte. Zakoření asi za 2 měsíce. ***
Řízky odebíráte z bočních větví rostoucích blíže k vrcholu. Řez by měl mít „patu“ vzniká při odlomení větve.
Položte černou fólii, na ni podélně položte dobře navlhčený mech a na ni řízek napudrovaný stimulantem. Zakryjte ho vrstvou mechu a srolujte jako roládu. Znovu mech, řízky, mech a obalit dále. Získáte „smotek“ filmu a mechu, z něhož budou trčet vršky 2-3 odřezků. Pevně ji svážete na dvou místech. Na dno láhve nalijte vodu a vložte „roládu“ a vrch zakryjte průhledným sáčkem, aby se voda nevypařovala. Lahve s řízky umístěte na tmavé místo.
Mech slouží jako filtr. Na průhledném sáčku budou viditelné kapky vlhkosti. Pokud se sáček „nepotí“, přidejte do láhve vodu.
***
Výhonky s „patou“ – součástí dřeva z předchozího roku – se odebírají na řízky. Na rozdíl od tradičního způsobu se jehličnany neřežou, ale odtrhávají a zachycuje se část loňského dřeva. Místo odtržení není vyčištěno; někdy je nutné odříznout příliš dlouhý „ocásek“ kůry.
Připravené řízky se uchovávají 12–24 hodin v roztoku stimulátorů tvorby kořenů nebo se řízky před výsadbou ve skleníku popráší práškem. Jako stimulanty používáme přípravky obsahující soli kyseliny beta-indolyloctové (IAA), heteroauxin, rootin (soli kyseliny beta-indolylmáselné), soli kyseliny jantarové (SA). U tújí pro urychlení tvorby kořenů provádíme podélné řezy na spodních koncích řízků. Na základě výsledků našich experimentů lze předpokládat, že jehličnany lépe zakořeňují, pokud jsou poblíž umístěny řízky listnatých stromů, které snadno tvoří kořeny.
Filmové skleníky by měly být zastíněny pytlovinou, skleněné skleníky mohou být přetřeny vápnem. Světlo by mělo být stále, i když rozptýlené, dosti intenzivní. Faktem je, že v zelených listech (jehličkách) se na světle tvoří fytohormon, který je nezbytný pro tvorbu kořenů.
Řízky ukládáme do substrátu pod úhlem 45-50°, morfologicky horní stranou výhonu vzhůru, 2-4 cm od sebe v řadách, s roztečí řádků 10 cm 5-10 cm Jako substrát použijeme směs rašeliny a písku ( 1:2 nebo stejným dílem), kterou je vhodné předpařit k dezinfekci, nebo perlit.
K intenzivní tvorbě kořenů u dřevin včetně jehličnanů dochází při teplotách vzduchu a substrátu 21-24°C, relativní vlhkosti vzduchu 80-100% a osvětlení 50-70%.
Důležitou roli hraje vodní režim a přítomnost dobré drenáže. Řízky je lepší zalévat a vodu rozptylovat v co nejmenších kapkách. V našich sklenících v prvním měsíci po výsadbě zapneme postřikovací systém 3-4x denně na 10-15 minut, aniž bychom však umožnili přemokření. Pokud je ve skleníku nadměrná vlhkost, řízky mohou vyschnout (což se stává i u silně zahuštěných výsadeb). Vlhkost a teplotu lze snížit pravidelným větráním skleníku. Pro prevenci houbových chorob je vhodné ošetřit výsadby fungicidy.
Během prvních dvou měsíců se na místě řezu tvoří kalus – nediferencované rostlinné pletivo, které následně produkuje adventivní kořeny.
*** Založené řízky se vysazují na místo ve třetím roce.
Letní řízky řízky – to je od posledních deseti dnů června do poloviny července. Délka řízků je 2-3 internodia. Spodní distas se odstraní z řízků a ponechávají se dva horní listy. řízky jsou zasazeny do volného substrátu (rašelina a zahradní půda 1: 1, pokryté plastovými nádobami nebo filmem). Při pravidelné zálivce obden nebo denně řízky zakoření do 3 týdnů. Mladé rostliny vysazujeme do keře pro pěstování podle vzoru 10×10 cm Do podzimu se tvoří rozvětvené keře vhodné k přesazení na trvalé místo. Na zimu jsou zakryté smrkovými větvemi nebo něčím jiným. Na jaře rychle rostou.
Řízky zimostrázu se neliší od ostatních, pouze míra přežití řízků je velmi vysoká, téměř všechny zakořeňují a zakořeňují.
Reprodukce jehličnatých řízků
Tis, jalovec a zejména túje počátkem léta dobře přijímají řízky. Pro řízkování jsou vhodné výhonky, které jsou nahoře zelené a dole dřevnaté.
Jehličnaté rostliny z řízků někdy dopadají skvěle, ale někdy rostou křivě a zeslábnou. Trik spočívá ve správném odběru řízků. Pokuste se vybrat mladé rostliny s rovnoměrnou, symetrickou korunou, která si zachovává svou hustotu až k zemi jako královniny. Pokud nejsou jiné možnosti, můžete použít staré exempláře, ale v každém případě odeberte řízky z horní části koruny – budete tak mít větší šanci získat výsadbový materiál s vlastnostmi typickými pro odrůdu.
Rostliny získané z řízků ze starých bočních větví se často celý život chovají jako boční větve: ohýbají se, nerovnoměrně zarůstají mladými větvemi a nemají okázalý vzhled.
Obvykle se první kořeny na jehličnatých řízcích objevují ke konci sezóny a na některých až po zimním zmrazení. Na podzim bude potřeba nádobu zakopat například do skleníku a nezapomínejte na jaře výsadbu zastínit, pokud bude vystavena slunci. Koncem jara přesaďte zakořeněné řízky k pěstování. Chcete-li zjistit, zda se objevily kořeny, stačí opatrně odstranit řízek z písku – na tom není nic špatného.
Krok 1
Prudkým pohybem do strany a dolů odtrhněte odřezek od větve tak, aby se v jeho spodní části vytvořila „patka“: kus dřeva s kůrou.
Krok 2
Poté, co jste předtím očistili spodní třetinu řízku od jehel, poprášte jej stimulátorem tvorby kořenů.
Krok 3
Naplňte nádobu mokrým pískem (předem jej rozlijte tmavě růžovým roztokem manganistanu draselného) a udělejte do písku otvory. Použijte k tomu kolík, který ponořte do substrátu pod úhlem 45 stupňů.
Krok 4
Řízky zasaďte v rozestupech 3–5 cm, vymačkejte písek tak, aby uvnitř nezůstaly žádné dutiny, a poté nádobu zakryjte průhledným uzávěrem nebo sáčkem. Skleník s řízky udržujte na stinném místě, čas od času větrejte a zvlhčujte.
- Jeden ze způsobů přesazování jalovce (jako jedna z rostlin, které přesazování nerady): naplňte kořenovou zónu vodou tak, aby vznikla kaše, kořeny pak snadno vylézají ze země, aniž by se poškodily. Jsou zasazeny do přesně stejné tekuté půdy.
- Korunku zabalím tak, aby to byl úhledný kokon bez trnů. Kopu kolem sebe (hruda je dost velká), když cítím, že se hrouda vzdaluje od země, omotám ji dlouhým kusem geospan, abych mohl zatáhnout za oba konce – nejtěžší je hroudu stáhnout ven z díry. Jakmile se hrudka objeví na povrchu, je to otázka techniky: opět tyto konce přetáhneme do nového otvoru a stejným způsobem, když hrudku vtáhnu do otvoru, vytáhnu látku. Geospan je dobrý, protože je kluzký. (S antolia)
- Pár tipů: kupujte a vysazujte až na jaře. První rok energicky fungicid s čímkoli, co máte rádi. Jehličnany vysaďte na malý kmen (alespoň 20 cm) nebo si jej vytvořte sami odstraněním spodních větví. Poté budou jehly izolovány od půdy a jejích hub. Kolem jehličnanů používejte pouze minerální mulč. Jehličnany přivažte k podpěrám, aby se nehromadily na zemi sněhem.
- Všechny jehličnany milují kropení. Zdravý jehličnany. Ale pro ty, kteří houbaří, letní horko a vlhko zkracují cestu k ohni)
- Pokud vyschnou, znamená to, že je narušena funkce kořene. Nebo je narušen systém vedení mízy. A protože tam jsou mladé přírůstky a jsou zelené, tak to znamená. výživa jde od kořínků ke konečkům. A Epin za to „nemůže“.
Mimochodem, poškození kořenů a kmene není vždy škůdci. I tam houby „fungují“.
Šupinaté jsou náchylnější. Slunce, absence stojatého vzduchu – houbám špatné, konzervě dobré.
Nejprve si pořádně prohlédněte větve se zažloutlým jehličím.
Pokud se větve ohýbají a nelámou, můžete je nechat, pouze z nich odstraňte suché jehličí. Suché jehličí můžete odstranit rukama. Pokud jsou větve suché, zastřihněte je a pak je zasaďte do země.: smile-3:
Naplňte výsadbovou jamku zahradní zeminou smíchanou se stejnými díly kompostu, rašeliny a písku. Sázejte bez prohlubování Hnojiva by neměla být aplikována během přesazování.
Po výsadbě půdu pod tújími vydatně zalijte roztokem Zircon + Kornevin.
Po výsadbě rostlinu ihned postříkejte HOM.
Druhý den po ošetření HOM postříkejte túji koktejlem 1 ampule Zircon + 1 ampule Epin + 1 ampule Cytovitu na 5 litrů vody.
Po dalších 3-4 dnech postříkejte túje Fitosporinem.
Zřeďte prášek Fitosporin v množství 5 g na 10 litrů. v teplé vodě o teplotě +35-40°C
A před stříkáním nechte 3-4 hodiny odstát.: smile-3:
Po dalších 3-4 dnech opět nastříkáme Zircon + Epin + Cytovit.: smile-3:
Po dalších 3-4 dnech nastříkejte Alirin + Gamair, 2 tablety na 1 litr vody. :smile-3:
Po dalších 3-4 dnech opět nastříkáme Zircon + Epin + Tsitovit: úsměv:
Vzhledem k tomu, že túje milují vlhký vzduch, kropte své túje 1-2krát týdně. Potřete celou túji od hlavy až k patě hadicí se sprchovým nástavcem (Lena)
„Rododendron sázím zvláštním způsobem: vykopu díru, širokou, ale ne příliš hlubokou – kořenový systém rododendronů je povrchový, pak ho vyložím netkaným materiálem, jako bych dělal velkou misku, a naplnil mokrá rašelina nebo speciální zemina. směs pro rododendrony a hortenzie; pak je vše jako při běžné výsadbě jakékoliv rostliny a po zhutnění a zalití půdy ohnu volné okraje hmoty, zakryji kruh rododendronu a zamulčuji kůrou.
Tady jsem to nepochopil, omlouvám se. Přehnete okraje netkaného materiálu a vytvoříte tak rostlině uzavřený objem? Pak je ale růst kořenů brzděn, nebo.
Faktem je, že tento objem je poměrně velký a rostlina se cítí velmi dobře, ale tkanina je potřebná, aby se rašelina časem nesmíchala se zemí.
Proč je špatné, že se mísí se zemí? Zpravidla se každý rok přidává rašelina a mulč. V tomto případě přeložíte látku zpět a pak zpět?
Asi jste to trochu nepochopili, je fakt, že rododendrony rostou v kyselé půdě (myslím, že to zná každý), pokud se rašelina smíchá s běžnou zahradní černozemí, tak se začne snižovat kyselost substrátu, kde rododendron roste, což způsobuje problémy rododendronu: listy žloutnou a opadávají, růst se zpomaluje a kvete špatně. Samozřejmě existuje několik způsobů, jak zvýšit kyselost (včetně zalévání vodou okyselenou octem), ale tuto metodu, o které jsem psal výše, používám již delší dobu a věřte mi – u mnohých neselhala let. Rododendron je jakoby na svém samostatném pozemku, který mu byl přidělen, protože poblíž rostou rostliny, které potřebují půdu jiného složení a vlhkosti. Okraje látky ohýbám a ozdobím kůrou (vypadá to jako velký květináč s okraji zahnutými dovnitř), čímž zabráním pronikání zahradní zeminy a semen plevele, protože kořeny rododendronu se nacházejí téměř na povrchu a zaplevelují musí být provedeno velmi pečlivě.
Každé jaro přidávám hnojivo na rododendrony, trochu posypáním kůry a přehnutím okrajů látky (přehyb cca 10 cm – okraje látky nedosahují ke kmeni) a přidám porci čerstvé rododendronové směsi.
Moje rododendrony mě každoročně těší svým energickým kvetením!
Mám 3 keře (rododendrony nejsou levné potěšení). Před nákupem rododendronu jsem prohledal spoustu knih a časopisů s informacemi o odrůdách a kupoval pouze mrazuvzdorné odrůdy. První zimu a zbývajících 5 let jsem zakryl kůrou pouze kořeny. Celou zimu normálně bez dalších přístřešků, jen se rododendrony rády lámou větrem a sněhem, takže z bezpečnostních důvodů můžete smrkové větve prostrčit/mezi větvemi (ale velmi opatrně). A jděte setřást přebytečný sníh.
Pokud jste rododendrony zasadili na jaře a kořeny jsou zamulčované, pak si myslím, že by neměly zmrznout, zvláště když před současnými mrazy napadl sníh (myslím, že i v Litvě).
Mám: NOVA ZEMBLA; AZURRO; ROSEUM ELEGANS.
Po odkvětu je nutné vyčistit větve od semen a odlomit je kouskem dřeva, ale bez dotyku mladých pupenů.
Pruty se obvykle krmí několik týdnů před květem, ale v zásadě to lze provést později.
Rododendrony nezalévám – moje oblast je vlhká a dostatek vlhkosti, ale obecně se musíte ujistit, že půda je vždy vlhká a na základě toho zalévejte asi 10 litrů na středně velký dospělý keř.
Bylo by dobré postříkat nebo počkat s měkkou usazenou vodou.
Oh, zapomněl jsem odpovědět na rododendron.
Obecně musíte nejprve pochopit, zda je živý nebo ne: zkuste ulomit větvičku, která shazuje listy, pokud se snadno zlomí, znamená to, že ji lze rozřezat na živé dřevo (řez bude obsahovat živou tkáň – vy uvidíte sami).
Dále, pokud rostlina vykazuje známky života, vykopejte ji a zkuste prozkoumat stav kořenového balu, pokud je velmi hustý, načesejte povrchovou vrstvu balu – samotný bal neničte.
Následně celou rostlinu případně po hlavě namočte do roztoku kořene nebo heteroauxinu, případně jiných přípravků, které dávají kořeny ke kořenům, a poté vysaďte podle všech pravidel pro výsadbu rododendronů na místo, kde je stín a vlhko (poskytněte vlhké mikroklima, postřik každý den, alespoň pár týdnů po přistání).
Rododendrony snadno snášejí transplantaci a rychle se zotavují, pokud je vše provedeno správně.“
Nejdůležitějším bodem je příprava substrátu pro výsadbu. Měl by být kyselý (pH 3,5-5,5), sypký, voděodolný a prodyšný. Míchám koně kyselý rašelina, zahradní půda (hlína) a borová podestýlka ve stejných částech. Rašelinu lze nahradit rašeliníkem z lesa a místo zahradní zeminy lze použít jíl (mělo by to však být 2x méně).
Rhododendrony jsou hygrofilní, ale netolerují přebytečnou vodu v půdě.
Rododendrony mají kompaktní kořenový systém, takže není potřeba velká jamka. Optimální velikost je 60 cm, hloubka je 40 cm Boky a dno jamky by bylo dobré obložit dřevěným odpadem, polámanými větvemi atp.
Všechny složky substrátu se důkladně promíchají, nalijí do otvoru a zhutní. Dobře promočený kořenový bal se zasype substrátem a lehce zhutní, aby nezůstaly žádné dutiny.
Křoviny jsou hojně napojeny a mulčovány rašelinou nebo borovicovým povlakem s vrstvou 3-4.
Při výsadbě nezakopáváme kořenový krček. Rostliny by měly být vysazeny ve stejné hloubce, v jaké rostly v nádobě.
Pro 2-3leté malé rostliny můžete připravit menší jámu – 30 × 30 cm. Později, když vyrostou a zakoření v tomto objemu, vykopat drážku 15 cm širokou a 30-40 cm hluboko po obvodu jámy a navíc ji přidat substrát.
Od vydání prvního dílu článku o rododendronech uplynulo hodně času. Máte otázky a já mám nějaké myšlenky na péči o “aristokraty” zahrady. Nadcházející jarní sezóna samozřejmě odhalila i chyby, na kterých je potřeba zapracovat, ale o tom později. Pro začátek se pokusím podrobněji odpovědět na otázky, které jste položili ve svých komentářích.
Proč stálezelené rododendrony žloutnou a opadávají listy?
Zde nehovoříme o žádných houbových chorobách, které se projevují v různé míře skvrnitosti listů, ale o úplném zežloutnutí listové desky. Tento přirozený proces se masivně vyskytuje u rododendronů od poloviny srpna. Faktem je, že list stálezelených rododendronů nežije věčně, ale pouze 2–4 roky. Nedivíte se, že borovice a smrky každý podzim odhazují staré jehličí a rododendrony se zbavují starého listí, aby daly život novým. V čím více stresujících podmínkách se rododendron nacházel, tím kratší byla životnost jeho listů. Obvykle listy žloutnou a opadávají dolů a do hloubky koruny, čímž přispívají k jejímu zesvětlení. Stále doporučuji nenechávat spadané listí pod korunou, ale sbírat a spálit, abychom předešli chorobám.
Žloutnutí listů ale není úplně, ale pouze mezi žilkami – to je projev obyčejné chlorózy způsobené nedostatkem hořčíku a železa ve stravě. To se děje jak u opadavých, tak u stálezelených rododendronů. Důvodů takového hladovění může být několik.
Za prvé se jedná o elementární nedostatek prvků železa a hořčíku v půdě. Oprava je snadná – použijte specializovaná hnojiva pro rododendrony se stopovými prvky. Několikrát během sezóny, v květnu a do konce června, proveďte vrchní hnojení listů přípravkem „Ferovit“ a „Cytovit“ (postupně v intervalu 10 dnů), přidejte do roztoku „Zircon“ jako imunostimulant a „nálepka“.
Za druhé, posun úrovně pH půdy směrem k alkalické reakci, v důsledku čehož rododendron nemůže absorbovat tolik potřebné železo. Nyní jsou v prodeji snadno použitelné determinanty kyselosti půdy. Využijte jich. V zásadě tento problém řeší každoroční mulčování kyselou slatinnou rašelinou a používání speciálních hnojiv pro rododendrony na jaře obsahujících velké procento „kyselých“ složek, a to síran amonný a síru, a na začátku podzimu síran draselný. Stojí za to připomenout, že nejlepší vodou pro zalévání rododendronů je dešťová voda nebo z přírodních nádrží.
Třetí příčinou chlorózy může být celkový depresivní stav rododendronu, zejména jeho kořenového systému, v důsledku silného utužení půdy, zaplavení nebo přítomnost velké vrstvy odumřelých starých kořenů (nerozvířily kořenový bal před výsadbou). Ukazuje se, že kořeny se dusí, přestávají fungovat a vyvíjet se, a proto váš rododendron správně vyživují. Tuto příčinu chlorózy považuji ve většině případů za hlavní. To vede k odpovědi na následující otázku:
Co dělat, když je půda kolem rododendronu zhutněná?
Nejprve analyzujte příčinu zhutnění. Jak dobře jste připravili půdní směs, abyste vyplnili díru pro rododendron a byla tato díra dostatečně široká. V ideálním případě by jeho velikost měla mít průměr alespoň 80 cm a hloubku 40 cm. Pokud jste rododendron zasadili do běžné zahradní zeminy nebo do provizorní, malé jamky, nyní je čas situaci napravit. Navrhuji dva způsoby:
První způsob je kardinální. Vykopejte svůj rododendron a přesaďte ho do již připravené jamky podle všech pravidel. Myslím, že v tak drsných podmínkách moc nerostl, takže to v pohodě zvládnete. Zároveň zkontrolujte stav kořenů, do jaké míry se vyvinuly po obvodu. Může se ukázat, že jsou stále ve stejné pozici „nádoby“, ve které rostl rododendron před prodejem. V tomto případě před výsadbou hrudku na několika místech opatrně nařízněte nožem na prkénko. Sledujte polohu kořenového krčku – v žádném případě jej neprohlubujte! Po výsadbě zalijte rododendron roztokem prášku Mycorrhiza (podle návodu na obalu) nebo směsí Kornevinu a Zirconu (10 g, resp. 1 ampule na 10 litrů vody). Opakujte za týden. Přes léto hlídejte vlhkost, v případě potřeby přidejte mulč, jehož vrstva po obvodu koruny by měla být alespoň 8–10 cm.Pokud jsou hlavní půdy v oblasti jílovité, je pravidlem přimíchat mulč s pískem každé jaro nebo podzim. Ze zkušenosti jsem vypozoroval, že taková transplantace rododendronům jen prospívá.
Druhý způsob je bez vykopávání rododendronu. Zde je velmi důležité vymezit hranici kořenového balu. Chcete-li to provést, shrabte mulč a zeminu, začněte od kořenového krčku. Přejetím ruky si okamžitě všimnete, kde končí hustá plsť kořínků. Od této hranice o 5–10 cm vykopejte rýhu asi jeden a půl rýčovým bajonetem hluboký a asi 30 cm široký.V kolečku nebo na předem rozprostřené fólii si připravte substrát k vyplnění rýhy: 1 díl výkopu zemina, 1 díl písku, 2 díly kyselé slatinné rašeliny ( pH 3–4). K tomuto množství směsi přidejte kbelík listového humusu nebo 4 litry biohumusu, můžete přimíchat trochu podestýlky z jehličnanů nebo drcené kůry. Vše dobře promíchejte a pevně ucpávejte, naplňte příkop. Vypusťte a mulčujte.
Otázky tvarování koruny
Téma je to poměrně rozsáhlé a v dalších článcích se k němu vrátím. Proto se zaměřím na hlavní body.
Obnovení hustoty koruny a pokryvu listů u stálezelených rododendronů
Taková potřeba vyvstává především po neúspěšném zimování – listy jsou velmi chladné nebo byly silně spáleny. Poškozené listy rododendronu dříve nebo později opadnou a všechny větve zůstanou holé. Pokud je ještě malý, pak stačí odříznout listy, které ztratily na atraktivitě a odstranit všechna horní poupata (takové darování bude oprávněné) a růstové pupeny. Z axilárních a spících pupenů vyrostou nové výhony za sezónu minimálně dvakrát tolik.
Pokud je dospělý exemplář silně poškozen, přistoupíme k seříznutí stonků. Nebojte se to udělat. Podívejte se pozorně na stonky – podél každého jsou sotva patrné spící pupeny. Řez ve výšce 40–50 cm, řez zakryjte smolou. Poté, co výhonky vyrostou, dejte pozor, aby na konci stonku nezůstal příliš dlouhý uzel (nemusí všechny pupeny vyklíčit). V tomto případě seřízněte stonek opět o 1 cm pod úhlem 45 stupňů směrem k novému výhonku. Všechny řezy by měly být prováděny alespoň do poloviny května, aby nové výhonky získaly čas, aby zesílily a dozrály na zimu.
Výjimkou budou opadavé rododendrony (azalky) a odrůdy tupých rododendronů (Rhododendron obtusum). U těchto druhů se koncem května začnou na zdánlivě neživých stoncích probouzet poupata. Tehdy se chopte zahradních nůžek. Věnujte zvláštní pozornost všem obětem. Pro prevenci během sezóny pravidelně ošetřujte rododendrony před chorobami a škůdci. To platí zejména o stálezelených rododendronech, jejichž krásu je třeba chránit obzvlášť pečlivě.
Estetické tvarování
V této věci se řiďte svým vkusem a tím, co chcete z rododendronu získat a jak brzy. Nemůžete dělat nic jiného než sanitární prořezávání. Nechte opadavé azalky předvést svůj půvabný, přirozený tvar a vyklepejte holé dno odrůd rododendronu Katevbinského (R. catawbiense) nebude těžké, pokud si vyberete partnery vhodné pro růst a podmínky pěstování. Mohou to být podměrečné jehličnany, trvalky, například hostitelé, nebo stejné rododendrony z kompaktnějších odrůd a skupin.
Další otázkou je, zda chcete mít hustý zaoblený tvar keře a kvetení po celé koruně. Pak je vaší volbou hybridy yakushiman (R. yakushimanum), které bez jakýchkoliv formací vykazují požadované kvality. Nechcete se omezovat jen na tento vzhled? Pak musíte tvrdě pracovat a být trpěliví. Než naberete nůžky, keř pečlivě prohlédněte – může stačit pouze odstranit horní pupen z mírně vyčnívajících výhonků. Týká se to především mladých rododendronů. Na již vzrostlých keřích budou jistě staré výhony, které jsou daleko před větví v koruně a jsou zespodu velmi holé. Proto je třeba je oříznout v souladu s požadovaným tvarem keře.
Teď ta nejtěžší část. Ty nové výhony, které vyrostou z uříznutého stonku, s vysokou mírou pravděpodobnosti nebudou moci na příští rok nasadit poupata. Co nakonec budeme mít – polovina koruny vykvete a polovina ne. Existuje několik řešení tohoto problému.
Nejjednodušší je nedělat nic, ale být trpělivý. Po 3-4 letech, za příznivých podmínek a vhodné péče, si rododendron sám zreguluje kvetení. No, pokud jste připraveni vytvořit stoprocentně ideální podmínky a obětovat kvetení ve stejném roce, pak bude stačit druhá možnost. Asi týden po seříznutí vylamujeme všechna horní poupata, růst a květ, na všech výhonech ponechaných beze změny. Silný dospělý keř je schopen položit poupata pro budoucí kvetení na většinu přerostlých výhonků na podzim v roce prořezávání. Třetí způsob nabízejí odborníci – další rok hned po odkvětu vylamujeme jak odkvetlá květenství, tak mladé klíčky, které se objevily z růstových pupenů nekvetoucích výhonů. Z mé strany bych doporučil odstranit tyto klíčky o něco dříve, jakmile začnou růst. Pak nebude rododendron plýtvat energií na to, že bude stejně odstraněn.
Některé chyby
“Sveto, tvoje rododendrony se musí cítit jako na rozpálené pánvi!” – takto reagoval můj dobrý přítel a obdivovatel rododendronů na fotografii části mého rododendraria, zalité nemilosrdným jarním sluncem. Pokud na jaře moje mazlíčky zachraňují přístřešky speciálně postavené od podzimu, pak v horkém a velmi suchém létě 2018 zůstali bez jakékoli ochrany.
Kvůli nedostatku půdní a vzdušné vlhkosti v tak extrémních podmínkách utrpěli i hybridy Yakushiman velmi odolné vůči slunci těžké popáleniny listů na jižní straně koruny. Vzrostlé rostliny samozřejmě do stínu přesazovat nebudu. Jehličnany, určené k jejich stínění, navíc brzy vyrostou a konečně splní svou povinnost obránce. Ale až se takové vedro bude opakovat, nebudu líný a určitě namontuji zástěny na celé horké období. A to, mimochodem, může snadno inspirovat kreativitu a vytvářet zajímavé zahradní kompozice.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!