Jak rychle rostou okurky po odkvětu?

Stejně jako mnoho zeleninových plodin jsou požadavky okurek na životní prostředí významně ovlivněny jejich původem. Zpočátku byla rodištěm kultury jihovýchodní Asie, známá svým teplým a vlhkým tropickým klimatem. Zároveň se rostlina během mnoha staletí pěstování plodiny v jiných klimatických podmínkách dokázala přizpůsobit různým podmínkám v závislosti na odrůdě.

Biologické vlastnosti

Okurka se vyznačuje kohoutkovým kořenovým systémem, s kořenem schopným proniknout do hloubky 0,8 až 1,2 m. Hlavní část oddenku je rozvětvená v horní, nejúrodnější, vrstvě půdy od 0,1 do 0,4 m , díky kterému se rostlina může dobře zahřát na všech úrovních a absorbovat živiny. I když je kořenový systém okurky dobře vyvinutý, rostlina není schopna při nízkých teplotách (do +20 °C) přijímat obtížně stravitelné druhy živin. Proto je pro úspěšný růst a vývoj plodiny nutné připravit půdu bohatou na užitečné minerály a přísně dodržovat teplotní režim.

Stonek okurky je bičovitý, plazivý s malými drážkami na každém okraji a také pokrytý tvrdým chmýřím. U mnoha hybridů a odrůd okurek může být délka takové řasy od 0,8 do 2 m a ve skleníkových podmínkách až 5 m. Během růstu začíná stonek vyrážet větve prvního a následujících řádů. Co se týče délky rostlin, ta do značné míry závisí na odrůdě a dodržení všech technických podmínek pěstování. Keř a určité formy rostliny obvykle dorůstají délky ne více než 0,5 – 0,8 m. Malé kousky vrcholků jsou za vhodných podmínek schopné zakořenit. Pro dřívější dozrání a zvýšení výnosu se často praktikuje odřezávání vrcholků nad třetím nebo čtvrtým listem. Tento postup umožňuje rychle vyrašit boční výhonky, na kterých se vytvoří samičí květy.

Plody okurek jsou klasifikovány jako meloun nebo nepravé bobule se semennými komorami uvnitř, kterých je obvykle 3 až 5. Plody okurek se obvykle sklízejí, když jsou plody technicky zralé. V této době je jejich povrch obvykle tvrdý, s výraznými hlízami nebo zcela hladký. Okurky mají různé tvary – od vejčitých až po válcovité a vřetenovité.

Barva zelených se může lišit od světle zelené po tmavě zelenou. Ve zralosti mají varlata světle nebo hnědohnědou barvu s výraznou síťovinou.

Podle velikosti jsou okurky rozděleny do několika typů – zelené (9-12 cm v podmínkách otevřené půdy a 9-30 cm ve sklenících). U okurek je toto číslo 3–5 cm a u okurek – 5–9 cm. Pokud jde o plodování, okurky lze rozdělit na ultra rané (až 40 dní), rané (40–45 dní), střední (45–50 dní ), středně pozdní (55-60 dní) a pozdní (více než 60 dní).

Technologie pěstování. Požadavky na teplotu okurky

Dnes existuje mnoho hybridů a odrůd plodin určených k pěstování v našich mírných zeměpisných šířkách.

Okurka je řazena mezi teplomilné druhy rostlin. I mírné snížení teploty na 18 stupňů může vést k výraznému zpomalení vývoje a při 0 stupních rostlina úplně odumře. Snížení teploty na 12 stupňů způsobí uzavření květů po celý den. Za optimální teplotu pro klíčení pylu se považuje +26 +29 stupňů Celsia.

Semena okurek mohou klíčit za teplotních podmínek 12-13 stupňů. Za optimální teplotu pro růst a vývoj se považuje 25-30 a maximum je 40-45. Pokud jsou splněny všechny teplotní podmínky, první výhonky semen lze vidět do 5-7 dnů po výsadbě. Pokud je teplota pod minimem, pak po zasazení do země mohou semena hnít do 3 týdnů. Při teplotách 12-13 stupňů mohou sazenice růst pomalu a být náchylné k hnilobě kořenů. To se často stává, když je plodina vysazena příliš brzy v otevřeném terénu nebo ve filmových sklenících.

Optimální teplotní podmínky pro okurku závisí na množství světla a množství oxidu uhličitého. Aby rostliny intenzivně rostly, je nutné udržovat teplotní podmínky v rozmezí 23-32 stupňů. Zvýšení teploty na 32 a snížení na 16 stupňů vede ke zpomalení růstu rostlin. Při teplotách pod 16 stupňů mohou rostliny stále kvést, ale vaječník není schopen se tvořit. Pokud teplota dosáhne pod 3-4 nebo nad 40 stupňů, rostlina zemře. Příliš prudký pokles teploty vede k hořkosti plodů.

Požadavky na osvětlení

Okurka není příliš náročná na intenzivní osvětlení, protože stačí krátká denní doba, aby se plně rozvinula. Optimální doba osvětlení plodiny je 12 hodin s intenzitou osvětlení 15 tisíc luxů. Nedostatek světla rostlině nejvíce škodí v obdobích klíčení, tvorby 3-6 listů a kvetení. Nedostatek světla vede k natahování, žloutnutí a padání vaječníku, což lze pozorovat v zimních sklenících. Aby se tomu zabránilo, je třeba použít dodatečné osvětlení.

Příliš intenzivní osvětlení a dlouhé denní světlo také rostlinám příliš neprospívají, protože vedou k předčasnému stárnutí. Aby si plody zachovaly svůj prodejný vzhled po dlouhou dobu, okurky se vysévají mezi ostatní nízko rostoucí plodiny na poli a sklo ve sklenících se bělí.

Výtěžnost okurek je ovlivněna i spektrálním složením světla. Například modré a fialové krátkovlnné záření vede k rychlé tvorbě plodů a tvorbě samičích květů.

Shoda s vlhkostí

Pro okurky může být nedostatek vláhy katastrofální, protože zralé plody obsahují asi 96–98 % vody. Většina kořenového systému se nachází v orné vrstvě půdy, která v létě rychle ztrácí vlhkost. Pro dosažení nejvyšší produktivity je důležité sledovat relativní vlhkost vzduchu 90-95 % a úroveň vlhkosti půdy 80-85 %.

Při poklesu vlhkosti se plody okurek stávají pomalými a malými a růst a vývoj plodiny jako celku se výrazně zpomalí. Nejdůležitější je udržovat požadovanou úroveň vlhkosti během tzv. kritického období – fáze 2-4 listů a plodů. Nadměrná vlhkost během vegetačního období může vést k poruchám procesů výměny plynů a rozvoji hnilobných chorob. V důsledku toho postupně odumírá kořenový systém a následně celá rostlina.

Nedostatečná vlhkost během kvetení může vést ke špatnému opylení květů a zhoršenému vývoji plodů. Okurky zhořknou, zvláště pokud je teplota vzduchu vyšší než normálně. Rostliny napadají škůdci – svilušky, mšice, třásněnky.

Pravidelná zálivka a pěstování v závěsech pomáhá regulovat vlhkost půdy a vzduchu. Při včasném příjmu dostatečného množství vláhy lze dosáhnout vysokých výnosů ve skleníku i na volné půdě.

Požadavky na režim vzduch-plyn.

Pro dosažení vysokých výnosů je nutné důsledně dodržovat podmínky prostředí vzduch-plyn. Vývoj nadzemní části kultury je významně ovlivněn koncentrací oxidu uhličitého (CO2), podzemní část je ovlivněna nasycením půdy kyslíkem. Optimální podmínky pro vývoj a tvorbu plodiny jsou oxid uhličitý 0,3-0,6%, kdy proces fotosyntézy probíhá poměrně intenzivně, hromadí se organická hmota a zvyšuje se produktivita. K obohacení vzduchu CO2 v hydroponických sklenících používejte lahve s oxidem uhličitým, naběračku kuřecího hnoje nebo trochu suchého ledu.

Pro dosažení optimálního rozvoje kořenového systému je nutné během vegetace pravidelně kypřít půdu. Neuvolněná půda vede k utužení a nadměrné vlhkosti půdy, proto se kořenový systém začne dusit a kořeny předčasně odumírají.

Nutriční požadavky.

Hlavním faktorem pro dosažení vysokých výnosů okurek je správná výživa minerálními látkami po celou dobu růstu. Za celou dobu růstu se do půdy přidá asi 28 kg dusíku, 42 kg draslíku a 15 kg fosforu na 10 tun produktu. Stojí za to vědět, že okurky vyžadují dostatečné množství lehce stravitelných minerálů, protože jejich kořenový systém není schopen intenzivně absorbovat sloučeniny. Rostlinné žebříky jsou nejcitlivější na přítomnost minerálních sloučenin v půdě ve fázi 3-4 listů. Maximální procento odstranění fosforu a dusíku je pro mladé okurky a draslík – během tvorby plodů a sklizně. Příliš vysoká koncentrace minerálních látek v půdě vede ke zhoršení vývojových ukazatelů a některé minerální látky jsou aplikovány formou hnojení.

Okurky se nejlépe vyvíjejí, když je kyselost půdy pH 6,5-7,0. Při přidávání minerálních sloučenin do okurek byste měli dát přednost těm, které neobsahují chlór. Okurky dobře reagují na organické hnojivo (humus), protože během procesu rozkladu uvolňuje tolik potřebný oxid uhličitý.

Těžká a špatně prohřátá půda nemá na růst okurek nejlepší vliv, výrazně snižuje výnos plodiny. Ze stejného důvodu by se okurky neměly pěstovat na písčité půdě. Optimálními předchůdci plodiny jsou ozimá pšenice, brambory, luskoviny a vytrvalé trávy.

Chcete-li chroupat šťavnatou okurku, nemusíte čekat na léto, malou úrodu lze nasbírat na parapetu již v dubnu až květnu. Pokud nemáte daču, nevadí, okurky můžete pěstovat na balkóně. Stačí si vybrat správné odrůdy a znát vlastnosti péče.

Okurka je brzy dozrávající plodina, již 40-45 dní po výsevu můžete ochutnat první plody. Nevyžaduje mnoho místa ani žádné speciální dovednosti. Pěstování okurek na balkoně je vhodné i pro začínající zahradníky.

Okurky na balkoně. Odrůda Kurnosik

Odrůdy

Všechny odrůdy okurek lze rozdělit do dvou typů: včelí opylované a partenokapické. Ti první nutně potřebují hmyz k opylení, proto je lepší je pěstovat ve volné půdě. Partenokarpické hybridy ale nevyžadují opylení, tvoří výhradně samičí květy, což je přesně to, co je potřeba pro pěstování na balkóně.

Mezi partenokarpickými odrůdami vynikají zejména plodné – s buketním typem ovaru, kde v každém paždí listu neroste jen jeden plod, ale celý trs. Při pěstování okurek na parapetu nebo balkonu však rostliny nemohou naplno projevit svůj potenciál, kytička bude obsahovat 1-2 okurky místo slibovaných 5-8 zelených.

Pro pěstování na balkóně je teoreticky vhodný jakýkoli partenokarpický hybrid. Existují však odrůdy, které jsou určeny speciálně pro hrnkovou kulturu.

Balkonové hybridy se vyznačují kompaktností keře a menší velikostí listů. To je důležitá vlastnost, protože réva má velmi velké listové desky a při pěstování na balkóně nebo parapetu nemají rostliny k dispozici mnoho místa. Balkonové odrůdy by měly mít malá internodia, aby se vzhledem k omezené výšce keře vytvořilo co nejvíce vaječníků.

• Kaskadér F1 – raně dozrávající hybrid určený speciálně pro indoor pěstování. Rostliny jsou super kompaktní, s malými listy a krátkými internodii. První okurky dozrají po 42 dnech od vyklíčení. Zelentsy jsou středně tuberkulární, 8-10 cm dlouhé.
• Krosh F1 – raně zrající hybrid, 39-42 dní před začátkem plodování. Rostliny jsou kompaktní, s krátkými liány a malými listy. Zelentsy jsou velké tuberkulární, 7-10 cm dlouhé.
• Balkon F1 – raně dozrávající středně velký hybrid s malými listy a krátkými internodimi, buketní okurky, tuberkulózní okurky, 8-10 cm dlouhé, plodit začíná 45 dní od výsevu.
• Terasa F1 – raně dozrávající hybrid, vhodný pro pěstování na balkóně. Rostlina je kompaktní, s malými listy a krátkými internodii. První plody dozrávají 40 dní po vzejití. Zelentsy jsou středně tuberkulární, až 12 cm dlouhé.
• Pohledný Hikmet F1 – super raný hybrid pro pěstování na parapetu a balkonu, první greeny dozrávají 30 dní po vzejití. Odrůda je odolná vůči stínu – důležitá kvalita při pěstování okurek na parapetu.
• Balkon Wonder F1 – hybrid v polovině sezóny, od klíčení do začátku plodu 50-55 dní. Rostlina je slabě popínavá, středně velká a ve stresových podmínkách dobře plodí. Zelentsy jsou hladké, 8-10 cm dlouhé.
• Homebody F1 – raně zrající hybrid, plodit začíná 45-47 dní po vzejití. Rostlina je vysoká, s krátkými bočními výhony, vhodná pro pěstování na balkóně. Zelení s malými hlízami, až 8-10 cm dlouhé.
• Střelec F1 – raný hybrid, vhodný pro pěstování v interiéru. Začíná plodit 38-43 dní po vzejití. Okurky s velkými řídkými hlízami, až 12-15 cm dlouhé.
• Buran F1– středně raný hybrid, vhodný pro pěstování na balkóně, vyznačující se dobrým usazením ve špatných světelných podmínkách. První plody dozrávají za 47-55 dní, zelené jsou velkohlízovité, až 12 cm dlouhé.
• Zozulya F1 – raně zrající hybrid pro pěstování ve skleníku a na balkóně, je odolný vůči stínu. Plod začíná za 45-50 dní. Zelentsy jsou dlouhé, 14-22 cm, s velkými hlízami.
• Duben F1 – středně raný skleníkový hybrid, vhodný pro balkonové pěstování. První plody dozrávají za 45-55 dní, okurky jsou velkohlízovité, 15-22 cm dlouhé.

Vlastnosti pěstování na balkóně

Při pěstování zeleniny na parapetu nebo balkonu byste neměli počítat s tím, že ji budete sklízet v kbelících, ale nasbírat si zeleninu na salát nebo chutně chroupat čerstvou aromatickou okurku právě natrhanou z větve je docela možné.

Réva má silný kořenový systém, samotné rostliny jsou velké a pro růst zelené hmoty a tvorbu plodů vyžadují dobrou výživu. Zde se neobejdete bez pravidelného hnojení komplexními hnojivy.

Nedostatečný objem půdy a špatná směs půdy jsou dva hlavní problémy, které vedou k tomu, že po dozrání několika greenů rostliny přestanou růst, začnou žloutnout a vadnou.

Pokud přemýšlíte, jak pěstovat okurky na balkoně, stojí za zvážení, že pro balkonové odrůdy na rostlinu budete potřebovat alespoň 8-10 litrů zeminy, pro běžné partenokarpické odrůdy ještě více – 10-12 litrů. Půdní směs by měla být bohatá na živiny, obsahovat vermikompost a komplex makro- a mikroprvků.

Nedostatek místa je druhým problémem na cestě k získání úrody bylinek na parapetu. Pro jednu rostlinu s kompaktním tvarem keře budete muset přidělit alespoň 80-100 cm okenního parapetu, na okno široké 1,5 m se nevejdou více než 2 keře.

Je nutné zvážit nosnou konstrukci nebo nosný systém rostlin. Okurky dobře kvetou a plodí, pokud rostliny šplhají po svislé podpěře. Pro kompaktní odrůdy s malými listy stačí malý „žebřík“: plastový nebo dřevěný, sestavený z tenkých lamel nebo bambusu. Vysocí hybridi budou vyžadovat podvazek k podpěře.

Suchý vzduch v bytě není příznivý pro růst rostlin, zejména u tropické révy. Pro dobré ovoce budete muset konkrétně zvýšit vlhkost vzduchu.

Ve vnitřních podmínkách jsou rostliny často postiženy sviluškami, které stejně jako suché, horké mikroklima, půdní komáři, sciaridi, jejichž larvy žijí v zemi a požírají kořeny rostlin, se mohou množit v květináčích. Je-li to nutné, budou muset být přijata opatření proti škůdcům.

Podmínky vysazování

Okurky můžete pěstovat v místnosti a na izolovaném balkoně po celý rok, pokud jim poskytnete potřebné podmínky: teplo a jasné světlo. Výsev lze provést kdykoli během roku, ale v zimních měsících bude nutné dodatečné osvětlení po dobu 14-16 hodin.

Okurka je světlomilná plodina, rostliny se roztáhnou i na jižním parapetu bez dodatečného osvětlení. Chcete-li pěstovat okurky bez fytolampy nebo LED lampy, je lepší odložit výsev na konec března – začátek dubna, kdy se délka denního světla zvýší na 12-13 hodin a je více slunečných dnů než zatažených.

Sejení

Výsev okurek není náročný, semena jsou velká a rychle klíčí. Pokud výrobce osivo ošetřil fungicidem (zazelená), není třeba provádět předseťové ošetření.

Pokud semena nebyla ošetřena, musí být před setím dezinfikována. Nejjednodušší způsob je v roztoku chlorhexidinu, který účinně ničí patogenní mikroflóru a nespaluje semena. Semena se namočí do farmaceutického roztoku na 15-20 minut, poté se okamžitě zasejí.

Stejně jako všechny dýňové rostliny, okurka špatně snáší přesazování, proto je lepší vysévat do jednotlivých šálků, aby se při manipulaci nepoškodily kořeny. Kořenový systém okurky se vyvíjí rychle, mnohem rychleji než kořeny rajčat, paprik nebo lilku. Výsev se provádí do sklenic o objemu nejméně 0,5-1 litru. V takových nádobách se kořeny budou volně vyvíjet před přesazením do hlavního květináče.

Půda pro pěstování sazenic by neměla být příliš výživná, hlavní je, že je kyprá a prodyšná. Půdní směs se připravuje z deoxidované slatinné rašeliny s přídavkem 10-20% perlitu. Pro sazenice lze použít hotovou zeminu, která obsahuje vysokohorskou i nízko položenou rašelinu, dále je potřeba přidat perlit, vermikulit popř. zahradní křemelina pro uvolnění.

Kelímky se naplní připravenou půdou téměř nahoru, navlhčí se, uprostřed se vytvoří 1-2 otvory o hloubce 1 cm a do nich se zasejí semena. Plodiny jsou pokryty zeminou, pokryty plastovou fólií a umístěny na teplé místo.

Při teplotě +22-25°C se sazenice objeví za 3-5 dní. Jakmile se objeví první smyčky sazenic, rostliny jsou okamžitě vystaveny světlu. Ze dvou klíčků, které vyrašily, zůstal nejsilnější.

Jas světla v prvních dnech je pro rostliny kritický. Při nedostatku světla se sazenice okamžitě protáhnou a tento problém nelze kompenzovat. Pokud jsou sazenice vystaveny jasnému světlu, okamžitě se zapojí do procesu fotosyntézy, což zajišťuje rychlý růst a rychlý vývoj.

V prvním týdnu po vzejití je vhodné sazenice udržovat v chladu, aby teplota vzduchu nebyla vyšší než +18°C. V takových podmínkách se budou kořeny vyvíjet aktivněji, a to je přesně to, co rostlina v počáteční fázi potřebuje.

Až do výsadby v trvalém květináči nepotřebují sazenice krmení. Sazenice zalévejte podle potřeby, jakmile povrch půdy vyschne. Hliněnou kouli byste neměli přesušit, protože to vede ke smrti tenkých savých kořenů. Nemělo by se však dovolit přemokření – ve vlhké půdě je zastaven přístup kyslíku ke kořenům, proto se dusí a hnijí.

Zalévání by mělo být mírné, v malých porcích. Pro zavlažování použijte vodu pokojové teploty nebo mírně teplejší. Zalévání studenou vodou snižuje teplotu půdy, což vytváří stres pro kořeny. Ve studené půdě rostliny méně ochotně přijímají fosfor nezbytný pro růst kořenového systému a pomaleji čerpají vodu a živiny.

Transplantace

Transplantace sazenic okurek do trvalých nádob se provádí, když se na rostlinách otevřou 2 pravé listy, nejpozději však ve věku 3-4 listů. Pro výsadbu volte kbelíky nebo květináče o objemu 10 litrů. Měly by mít velké drenážní otvory, pokud žádné nejsou, budete je muset vyvrtat vrtákem. Aby se drenážní otvory nezanesly zeminou, je nutné na dno květináče nasypat malou vrstvu hrubého perlitu, keramzitu nebo oblázků.

Půda pro pěstování okurek musí být úrodná a volná. Ke standardní směsi vysokohorské a nízko položené rašeliny je nutné přidat 20-30% vermikompostu nebo úrodné půdy.

Pokud používáte zeleninovou nebo zahradní zeminu, musíte ji nejprve půl hodiny napařit v mikrovlnné troubě.

Při zalévání se půda v kbelících postupně utuží a ke kořenům se dostane stále méně kyslíku. Aby se zabránilo spékání půdy v květináčích, přidejte do směsi půdy 10-15% perlitu nebo vermikulitu. Neměli byste používat příliš mnoho kypřících přísad, protože nemají žádnou nutriční hodnotu.

Okurka je poměrně „žravá“ plodina, takže je užitečné přidat do půdy celou sadu makro- a mikroprvků. Mohou to být organicko-minerální hnojiva „OMU univerzální“, „Fertika OMU univerzální“, „Gumi-Omi okurka, cuketa, melouny“.

Při pěstování zeleniny na parapetu nebo balkonu byste neměli používat humus ani organická hnojiva. Organická hmota doma vytváří mnoho problémů, zvyšuje riziko vzniku plísňových onemocnění, přemnožení ovocných mušek a půdních komárů atd.

Ale obohacení půdy o užitečné bakterie bude velmi užitečné. Půda je živá látka, v zemi žijí miliony různých mikroorganismů, které mají pozitivní vliv na rostliny. Produkují přírodní stimulátory růstu, pomáhají rostlinám odolávat chorobám a přeměňují živiny do přístupné formy.

Při přípravě půdní směsi do ní přidejte komplexní biologický produkt. “Atlantní bakterie-pomocníci.” Super zlepšovač půdy”obsahuje Bacillus subtilis, dále dusík fixující, fosfát mobilizující a laktobacily.

Den před přesazením okurek do velkého květináče je nutné sazenice zalít, aby se hliněná hrudka při manipulaci nerozpadla.

Uprostřed 10litrového kbelíku udělejte otvor o velikosti sklenice na sazenice a lehce ho polijte teplou vodou. Sazenici opatrně vyjměte z květináče a vložte ji do připraveného otvoru. Sazenice okurek při přesazování nezakopáváme, umístíme je ve stejné výšce, v jaké vyrostly v květináči.

Dospělá réva je schopna vytvořit další kořeny na zakopané části stonku, ale pro sazenice může rýt až do kotyledonových listů skončit katastrofálně. Kořenový krček může ve vlhké půdě zahnívat, proto rostliny při přesazování nezakopávejte.

Pěstování a péče

Pro pěstování okurek na parapetu nebo balkonu je důležitých několik faktorů: teplota půdy a vzduchu, osvětlení, výživa a vlhkost a také vlhkost vzduchu.

teplota

Okurka je teplomilná plodina, je u ní důležité udržovat kořeny v teple. Před umístěním květináčů s přesazenými rostlinami na parapet nebo vynesením na balkon si změřte teplotu, měla by být alespoň +20-22°C.

Na studeném parapetu se okurky budou hůře vyvíjet, kořeny budou pomaleji přijímat živiny. V případě potřeby použijte izolační materiály, které odříznou chlad vycházející z okna: pěnový plast, tlustou desku, stoh novin nebo časopisů.

Optimální teplota pro pěstování je +22-24°C.

osvětlení

Jasné sluneční světlo je hlavní potřebou každé rostliny. V zimě přirozené světlo nestačí, proto je nutné instalovat LED lampy nebo použít fytolampy pro dodatečné osvětlení. Při pěstování okurek na balkoně v létě postačí sluneční záření.

Zvýraznit vysoké rostliny je poměrně obtížné. V místnosti nebo na parapetu můžete vinnou révu nechat vodorovně podél malé podpěry umístěné pod lineární lampou.

Je důležité vzít v úvahu zvláštnost LED lamp – směrové světlo a malou plochu pokrytí.

Optimální vzdálenost mezi lampou a listy je 25-30 cm, s větší vzdáleností se osvětlení prudce snižuje.

Výživa a vlhkost

Rostliny mohou přijímat živiny dvěma způsoby: prostřednictvím kořenů z vodného roztoku a prostřednictvím listů. Při pěstování okurek v květináčích musíte najít rovnováhu mezi kořenovým a listovým krmením.

K produkci zeleně potřebují rostliny živiny, především draslík, a také dusík a mikroelementy. Časté krmení kořenů však povede k přebytku minerálních solí v půdě a zastavení růstu. Proto je nutné střídat kořenové krmení a listové ošetření.

Při pěstování zeleniny v nádobách je lepší přihnojovat častěji, ale snižte dávkování hnojiv 2-4x. Pro kořenovou a listovou výživu používejte tekuté hnojivo “Ahoj Aqua pro okurky”, obsahuje všechny potřebné makro- a mikroprvky a huminové kyseliny urychlují vstřebávání živin.

Vlhkost

Nízká vlhkost vzduchu v bytě je častým problémem, který vám brání pěstovat okurky na parapetu nebo balkonu. V zimě zůstává vlhkost vzduchu v místnosti 30-35%, zatímco pro normální růst okurek je zapotřebí 75-80% vlhkosti.

Chcete-li snížit suchý vzduch, musíte rostliny pravidelně rosit rozprašovačem, 2-3krát denně. Situaci trochu zlepší i otevřené nádoby s vodou. Mokrý hadřík na horkém radiátoru nasytí vzduch vlhkostí během procesu sušení.

Požadovaných ukazatelů však lze dosáhnout pouze pomocí speciálních zvlhčovačů vzduchu.

Ochrana proti škůdcům

V teple bytu se hmyzí škůdci aktivně rozmnožují, lze je zanést nekvalitní zeminou nebo koupenými květinami. Nejvíce ze všeho okurky obtěžují svilušky, stejně jako molice a larvy sciarid.

Aby se zabránilo množení komárů a larev molic v půdě, je nutné po výsadbě půdu zamulčovat vrstvou zahradní křemeliny nebo perlitu o tloušťce 2-3 cm.To stačí k tomu, aby hmyz nekladl vajíčka do půdy.

Pokud se promešká a půda je zamořena malými bílými larvami, zbývají dvě možnosti: vyhodit rostliny spolu s půdou nebo půdu naleptat roztokem drogy “Aktara”. Je to translaminární insekticid, který se šíří podél kořenů, stonků a listů, ale neproniká do plodů. Okurky mohou být použity k jídlu 5 dní po zpracování.

K boji proti roztočům používejte biologické přípravky “Fitoverm”, “BioKill”, zpracování musí být provedeno opatrně podél spodní strany listu. Mohou být zapotřebí 2-3 po sobě jdoucí ošetření v intervalech 7-10 dnů. K odchytu dospělých molic a komárů plísní použijte žluté lapače lepidla, jsou zavěšeny v těsné blízkosti rostlin.

Formování

Tvorba révy při pěstování okurky v nádobě závisí na vašich preferencích a skutečných podmínkách.

Parthenokarpické hybridy produkují hlavní plodinu na centrálním výhonu. Aby se zabránilo zahuštění, doporučuje se odstranit všechny boční nevlastní syny. Chcete-li získat sklizeň co nejdříve, můžete regulovat počet vaječníků a ztenčovat je. Ztratíte tak část zelené, ale urychlíte dozrávání plodů.

Při pěstování okurky na okně se réva velmi rychle dostane na vrchol rámu, takže budete muset vrchol zaštípnout. Po zaštípnutí se růst zastaví a dozrávání zelených rostlin bude probíhat rychleji.

Pokud se rostlinám daří, není třeba jejich růst zastavovat zaštipováním. Jakmile dosáhnou horní části rámu okna, můžete oříznout listy na spodní části stonku, sejmout révu z podpěry, položit holou stonku do kroužků na zem a horní část znovu připevnit k podpěře. . Ve vnitřních podmínkách se však rostliny rychle vyčerpávají, takže se tato metoda používá jen zřídka.

Révu není nutné formovat do jednoho stonku. Dobrých výsledků lze dosáhnout pěstováním okurky ve formě keře. K tomu se hlavní výhon zaštípne nad 5-7 listem. Na centrálním stonku se vytvoří jen pár vaječníků, ale z paždí každého listu vyroste postranní výhon, na kterém se budou střídat listy a samičí květy. V závislosti na dostupnosti volného místa můžete ponechat jeden nebo několik vaječníků na každém bočním výhonku a potom zaštípnout nevlastní syny nad listem.

Vytvoření jednoho stonku se zaštípnutím hlavního výhonku urychlí dozrávání prvních zelených rostlin, vývoj postranních výhonků a současné dozrávání několika okurek na různých vinicích zabere více času.