Jak vyrobit hnojivo z trávy v pytli?

Bylinný nálev je organické hnojivo, které je velmi variabilní svým elementárním a mikrobiologickým složením. Pro první přiblížení můžeme říci, že se jedná o „tekutý kompost“. Při rozkladu organické hmoty různými skupinami mikroorganismů vzniká masa různých biologicky aktivních látek včetně humátů. Koncentrace různých prvků velmi závisí na proporcích, druhovém složení trav, půdách, na kterých rostly, zda jsou osázeny zeminou (plevele) nebo pouze vrcholy (sekaná hmota). Protože živiny jsou v rostlině distribuovány nerovnoměrně, výsadba rostlin s kořeny učiní složení hnojiva úplnější.

Různé druhy rostlin akumulují různé mikroelementy. Samozřejmě, pokud má půda nedostatek nějakého makro- nebo mikroprvku, pak bude jeho akumulace slabá. Zároveň existují rostliny, které jsou schopny akumulovat značné množství stopových prvků rozptýlených v půdě. Například luštěniny akumulují vysoké dávky cenného molybdenu a quinoa – železo, vši – železo a draslík atd.

Režim teploty a provzdušňování také výrazně ovlivnit výsledek. Navíc se složení hnojiva v průběhu času velmi mění. Mění se složení mikrobiologického konsorcia, zvyšuje se stupeň mineralizace organické hmoty. V důsledku toho se zvyšuje rychlost absorpce minerálů z letitého hnojiva. Čím déle se nálev připravuje, tím více látek mají rostliny k dispozici. Zároveň se může při dlouhém kvašení odpařovat dusík ve formě čpavku. V tomto ohledu je nutné okyselit roztok tak, aby byl amoniak vázán ve formě amonia. A nepřidávejte alkalické složky – popel, křída, vápno atd.

Bylinná fermentace má však kromě okamžité nutriční hodnoty i další velmi cenné vlastnosti, které jsou možná její hlavní hodnotou.

Hydrolýzou bakteriemi se rozkládají bílkovinné látky, škrob, vláknina, tuky, vosky, glukosidy a podobné látky a vznikají jednodušší nízkomolekulární sloučeniny.

Vzhledem k tomu, že procesy probíhají ve vodě, rozklad organické hmoty zajišťují anaerobní bakterie, čímž vznikají těkavé mastné kyseliny (nejsilněji páchnou, stejně jako těkavé sloučeniny síry), nižší alkoholy, vodík a oxid uhelnatý, octová a kyseliny mravenčí, metylalkohol, glycerin atd.

Všechny tyto látky zase poskytují potravu pro prospěšné půdní mikroorganismy, které provádějí aerobní (tedy za přítomnosti kyslíku) rozklad organické hmoty. Mnohé z těchto látek působí na rostliny růstově regulujícím (stimulačním) účinkem, zlepšují zásobování rostlin živinami a stimulují fytoimunitu. Provzdušňování nálevu (foukání vzduchu) je proto nežádoucí. Sice v tomto případě dosáhneme maximální mineralizace, ale přijdeme o energetický potenciál nálevu a spoustu užitečných biologicky aktivních látek.

Sediment slouží také jako zdroj energie a živin pro činnost prospěšných půdních bakterií a rostlin. To pomáhá zvýšit rozpustnost důležitých chemických živin nacházejících se v půdě a vede k lepšímu příjmu rostlinami.

Luke Stearns / Flickr.com

Jak vařit?

Na vaření jsou vhodné jakékoli rostliny – s kořeny (lépe) nebo bez. Ale nejlepší z hlediska obohacování dusíkem jsou ty s nejnižším poměrem uhlík/dusík (například piliny mají poměr 500 a posekaná tráva má poměr 15). Nejlepší jsou luštěniny s vysokým obsahem bílkovin (včetně vícelisté lupiny), angrešt, pampeliška, kopřiva, lopuch atd. Zdrojem cenné kyseliny šťavelové jsou různé druhy šťovíku. Nežádoucí jsou rostliny s vysokými alelopatickými vlastnostmi (javor, dub, zlatobýl atd.). Existuje mnoho velmi cenných lesních rostlin…. Ale bojím se je pojmenovat, abych se vyhnul vyčerpání zásob planých rostlin.

Typicky je poměr hmoty trávy k hmotě vody od 30:70 do 50:50. Proto je toto hnojivo vysoce koncentrované. Ve všech případech k použití musí se ředit alespoň 10x.

Anaerobní fermentace rostlinné hmoty probíhá v několika fázích.

První stupeň kvašení – kyselý – provádějí různé mikroorganismy schopné kvašení alkoholové, máselné, propionové, acetonbutylové (takový zápach má i aceton a butanol) a dalších typů kvašení. Mikroorganismy rozkládající celulózu hrají aktivní roli při ničení organické hmoty. Rozklad nejobtížněji rozložitelných složek surovin (tvrdá celulóza oddenků, nať atd.) závisí na jejich přítomnosti a aktivitě. Ony. Zpravidla obývají půdu a povrch rostlin, takže definitivně skončí v kvasné komoře. Ve stejné fázi se tvoří amoniak v důsledku destrukce proteinů (hnití). Slučuje se s různými kyselinami za vzniku rozpustných amonných solí. Přirozená kyselost kejdy však nemusí stačit – z hnojiva pak začne odcházet amoniak, což je nežádoucí (je to i cítit). V tomto ohledu je nutné fermentační jednotku okyselit kyselinou octovou nebo citrónovou. Nedojde k okyselení půdy – amonné soli těchto kyselin jsou v reakci neutrální.

Tim Ellis / Flickr.com

V této fázi má hnojivo maximální hodnotu. Tato fáze může být detekována objevením se silného specifického zápachu, více kyselého než hnilobného. Někdy brutální. Pro posunutí rozkladu organické hmoty směrem ke fermentaci a minimalizaci hniloby je také užitečné roztok okyselit. Tato fáze nastává přibližně 5-7 dní od začátku procesu a závisí na teplotě a dalších faktorech.

Přechod do další fáze organického rozkladu je doprovázen změnou zápachu, stává se bažinatějším, důvěrně známým pro tento druh místa. V této době dochází ke změně mikrobiálního konsorcia, které začíná spotřebovávat jednodušší organické látky získané v předchozí fázi. To už je pro naše účely špatné – zvyšuje se uvolňování oxidu uhličitého, což znamená ztrátu cenné energie.

Další fermentací je již možné získat vodík a metan. Hodnota hnojiva pak spočívá pouze v přítomnosti mineralizovaných prvků pro výživu rostlin.

Je tedy nutné fermentační činidlo nepřeexponovat, ale použít jej v aktivní fázi rozkladu látky. Jak bylo uvedeno výše, provzdušňování změní mikrobiální konsorcium a neposkytne nám všechny výhody používání tohoto hnojiva.

Je jasné, že semena nebo patogeny nemají šanci zůstat životaschopné za podmínek anaerobní fermentace. U aerobního cvičení jsou takové šance vysoké.

Shannon Hillinger / Flickr.com

Zlepšovače hnojiv.

Jelikož je bylinný nálev na fosfor dosti chudý (nepřidáváme např. ovoce), je vhodné do 50litrového sudu přidat 1 kg superfosfátu, nemíchat – nechat pomalu rozpustit a zařadit do proces.

Je velmi dobré přidat syrovátku – kyselina mléčná přijde vhod.

Přidávání droždí se nedoporučuje. Dlouho tam nevydrží.

Není vhodné přidávat všechny druhy léků jako Shine, EM atd. Bakterie tam tvoří vlastní konsorcium a složky těchto léků se nesmí používat. Jsou to jen vyhozené peníze.

Můžete přidat různé antagonisty (Trichoderma, Bacillus subtilis) v naději, že se budou množit v aerobní zóně na povrchu, ale je velká pravděpodobnost, že Bacillus subtilis bude nahrazen nativními bakteriemi.

Po vydlabání kejdy můžete opět přidat vodu – zpravidla tam všechna organická hmota nezkvasí na jeden zátah za 1 dní. Do nádob můžete přidávat rostliny, když je zbavujete plevele. Pak získáte stálou rovnováhu nabírání – přidávání hmoty a hnojivo budete mít kdykoliv po ruce. O stavu hnojiva samozřejmě dobře vypovídá vůně. Pokud je hnilobný a bažinatý, rychle ho seberte.

Aplikace.

Vzhledem k tomu, že toto hnojivo je z velké části tvořeno dusíkem, mělo by být používáno, když rostliny dusík nejvíce potřebují. V druhé polovině léta je lze použít ke krmení jahodníků k obnově růžic, růží a dalších krásně kvetoucích keřů, rybízu a jiných ovocných keřů. Hnojivo je vhodné spotřebovat do poloviny srpna. Poté je lepší použít zelenou hmotu ke kompostování.

Kompost se vyrábí z téměř všech rostlinných zbytků (plevel, kuchyňské zbytky, posekaná tráva, vršky zeleniny, tenké větve). Jen správnému kompostu trvá zrání minimálně 1-2 roky, což se může zdát příliš dlouho. Existují však technologie pro přípravu „rychlého“ kompostu v pytlích. Pokud začnete takový kompost pokládat na podzim, pak na jaře dostanete kompletní hnojivo.

Výhody a nevýhody

Na rozdíl od tradičního způsobu tvorby kompostu má tento progresivní způsob rychlého kompostování prakticky jen výhody. Šetří čas – vynikající hnojivo bude hotové za 2–3 měsíce, zatímco „běžný“ kompost zraje minimálně rok.

Pro vytváření kompostovacích nádob, jímek nebo hald není potřeba vyčleňovat samostatnou plochu. V případě potřeby lze pytle s kompostem jednoduše přesunout na jiné místo, čímž se plocha uvolní například pro další záhony.

Kompostovou hmotu není potřeba během zrání pravidelně přehazovat lopatou, stačí pytle několikrát převrátit ze strany na stranu (a mnozí se bez toho obejdou).

Kompost v pytlích nesmyje déšť.

Pytovaný kompost je čistší. V pytli se neobjeví noví škůdci zavlečení zvenčí a neobjeví se další semena a kořínky plevelů, přinesené např. větrem v době, kdy se ta stará již rozložila.

Mezi velmi podmíněné nevýhody patří skutečnost, že budete muset zakoupit speciální tašky. Navíc možná jde o to, že v případě přípravy rychlého kompostu je velmi žádoucí položit veškerý materiál na budoucí hnojivo najednou, aby zároveň zahníval.

Jak vařit

Budete potřebovat pytle, rostlinné zbytky, pár užitečných přísad a trochu slunného místa na místě.

Tašky by měly být vyrobeny z tmavého materiálu. Sáčky by neměly mít malý objem – jinak kompost v nich velmi rychle vyschne a teplota uvnitř nedosáhne požadované vysoké úrovně. Obvykle se doporučují pytle o objemu 120-250 litrů.

Materiál tašky by měl být poměrně hustý. Někdo si vystačí s tlustými plastovými černými pytli na odpadky, ale lepší je pořídit si pytle z hutného materiálu (na stavební odpad a domovní odpad, na sběr podzimního listí).

Surovinou pro budoucí kompost mohou být jakékoli rostlinné zbytky posypané zahradní zeminou – spálený plevel, posekaná tráva, úlomky větví a kůry, zeleninové vršky, zbytky ovoce, zbytky papíru a lepenky. Někteří zahrádkáři dokonce dávají malé kousky odstraněného drnu do kompostovacích pytlů, čímž setřásají přebytečnou zeminu z kořenů – za pár měsíců lze drny snadno recyklovat.

Špatnou volbou pro rychlý kompost jsou citrusové slupky a spadané listí z aktuální sezóny, jejichž zpracování trvá dlouho, stejně jako stálezelené odřezky a kořeny vytrvalých plevelů. Proces kompostování mohou zpomalit i zbytky keřů rajčat a rostlin brambor.

Pokud to s rostlinami obsahujícími dusík v kompostovém sáčku přeženete například se zbytky luštěnin, může se stát, že místo neutrálního půdního zápachu získáte přípravek s příliš silným zápachem po čpavku. V ideálním případě budou mít bakterie, které tvoří kompost, rády poměr dusíkatých a uhlíkatých materiálů 1:30.

Je důležité zajistit, aby materiál, který se dává do kompostovacích pytlů, byl zdravý – veškeré infikované nebo nemocné zbytky rostlin by měly být spáleny, aby se zabránilo šíření chorob.

Z živočišných produktů je přípustné přidat do budoucího kompostu jen trochu ptačího trusu a shnilého (v žádném případě čerstvého!) hnoje.

Aby kompost rychleji vyzrál, musíte do každého pytle přidat litrovou sklenici dřevěného popela a hrst dusičnanu amonného.

Někteří zahrádkáři přidávají do budoucího kompostu i vermikompost, EM přípravky, roztok půdních bakterií apod. pro zvýšení počtu zpracovávajících mikroorganismů v nádobě. Ve skutečnosti, pokud jsou v pytli zbytky zeminy, není to vůbec nutné – potřebných mikroorganismů je v zahradní půdě dostatek.

Všechny vrstvy součástí v sáčcích jsou pevně zhutněny a samotné sáčky jsou pevně svázány nebo utěsněny páskou – to je důležité! Za prvé, pokud se vám zdá, že počáteční hmota je příliš suchá, můžete ji před uzavřením sáčku mírně navlhčit. Do vaků není potřeba dělat další otvory pro provzdušňování.

Práce na přípravě rychlého kompostu je téměř hotová, zbývá pouze umístit pytle na místo (nejlépe na slunné místo) a na 2,5-3 měsíce na ně zapomenout.

Po stanovené době byste měli dostat volný, čistý, shnilý kompost v pytlích, vhodný pro naprosto jakýkoli účel: mulčování záhonů, pěstování sazenic, hnojení pokojových květin a zahradních rostlin.

Vedoucí rubriky Irina Tomkovich. Tel. 8 (017) 287-18-15