Jak voní vetiver?

Vetiver má mnoho komplexních a vrstvených vůní, od dřevitých, kouřových a jantarových až po květinové, ořechové a dokonce citrusové a pudrové. Parfuméry ho milují pro jeho všestrannost jak při jednorázovém použití, tak ve směsných recepturách.

Vlastnosti:

Název rostliny podle botanické klasifikace: Vetiveria zizanoides
Druhy získaných surovin: Esenciální olej, beton, absolutní (získáno jako experiment a nepoužívá se v parfumerii)
Části rostliny použité ke zpracování: Sušené oddenky
Způsob přípravy: Parní destilace
Rodina vůní: Woody
Umístění parfému v pyramidě: Střední a základní tóny s možnou přítomností v počáteční fázi

Ještě pár slov v poznámce:

Aromatické vlastnosti silice vetiver se liší v závislosti na oblasti, kde se pěstuje, a kvalitě destilace. Nejlepším typem je Reunion Vetiver, který se destiluje vodní párou na Haiti, ostrov Reunion, Jáva. Ročně se vyrobí asi 250 tun tohoto oleje, který se využívá v kosmetologii, parfumerii a aromaterapii. Vetiver má silné, hluboké a teplé aroma s kouřovým podtónem, jemným balsamickým tónem a zemitým podtónem sluncem vysušeného dřeva.
Vetiverový olej je široce používán v parfumerii od poloviny 1800. století. Je to hlavní rys „kožených“ pánských vůní. V roce 1900 byly vydány jednotlivé vůně na bázi vetiverového esenciálního oleje. Mezi lety 1990 a 2000 však tento typ vůně zažil nejvyšší úroveň popularity. Téměř každý parfumér se pokusil pracovat s vetiverem v té či oné funkci, aby jej prozkoumal novým způsobem. Vůně Vetiver jsou o rovnováze, mužnosti, sebekontrole, sebekontrole a sexualitě. Jeho přetrvávající aroma a mnoho skrytých detailů z něj činí oblíbený prvek ve světové parfumerii.

Parfém s tóny vetiveru:

Otázka a odpověď ohledně vetiverové noty v parfumerii:

Často kladené dotazy

Jaký je původ vetiverové noty v parfumerii a jak se stala populární ve světě vůní?

Vetiverový tón v parfumerii pochází z kořenů rostliny vetiver, která pochází z tropických oblastí, jako je Indie, Srí Lanka a Jamajka. Ve světě vůní se stal oblíbeným díky svému jedinečnému a bohatému aroma, které je popisováno jako dřevité, zemité a bylinné. Vetiverový tón dodává parfémovým kompozicím hloubku, teplo a sexualitu a je široce používán ve světě parfumerie.

Jaké aromatické složky se používají k vytvoření vetiverové noty v parfumerii a jak se vzájemně ovlivňují?

K vytvoření vetiverových tónů používají parfémy výtažky a esenciální oleje získané z kořenů rostliny vetiver. Tyto složky obsahují molekuly, které dodávají vůni vetiveru její charakteristické vlastnosti. Interakce těchto složek vytváří komplexní aroma, které obsahuje tóny dřeva, země, trávy a lehkého koření. Vetiver má také jemné aroma kouře a kůže, které přidává další nuance.

V jakých typech parfémů je vetiver nejčastěji používaným tónem a jaké další aromatické tóny jej obvykle doprovázejí v parfémových kompozicích?

Vetiverová nóta se nejčastěji používá v pánských parfémech, i když je přítomna i v některých dámských a unisex kompozicích. V pánské parfumerii může být vetiver základem nebo jednou z ústředních složek, dodávajících vůni sílu, odolnost a mužnost. V kompozicích je vetiver obvykle doprovázen dalšími dřevitými tóny, jako je santalové dřevo nebo cedr, stejně jako kořenitými akcenty, citrusovými tóny nebo pižmem, aby vytvořily komplexnější a harmoničtější parfémovou kompozici.

Počet zobrazení: 1862

Похожие материалы

Mnohostranný tón mandarinky v parfumerii
Mango v parfému, tropická sladkost a symbol lásky
Tajemné a zajímavé tóny maliny
Luxusní a orientální s vůní pačuli

Vetiver, nebo více formálně – Vetiveria tsitsaniiformes (lat. Chrysopogon zizanioides), je rostlina z čeledi obilnin (lat. Gramineae, známý také jako Bluegrass family, lat. poaceae), kam patří i spousta známých zemědělských plodin (pšenice, oves, ječmen, rýže, proso, kukuřice, bambus, cukrová třtina). Obiloviny jsou většinou život milující a nenáročné, najdou se úplně všude: pokud budete náhodou v Antarktidě, pár druhů tam dokonce potkáte, ale konkrétně vetiver je jeho domovinou Indie.

Samotné slovo „vetiver“ pochází z Tamilu vettiveruKde vetti znamená „roztrhat“ a ver – “kořen”.

Již od starověku byly známé blahodárné vlastnosti vetiveru: Indické ženy tkaly z hustých dlouhých listů koberce, klobouky a košíky, pokrývaly jimi střechu a vyráběly závěsy do oken. Vetiver, stejně jako všechny obiloviny, má vláknitý kořenový systém: tenké, silné, dlouhé a houževnaté kořeny vetiveru dokonale strukturují půdu a chrání ji před erozí. Kořeny vetiveru pronikají asi půl metru hluboko do půdy a čerstvý oddenek váží až 15-25 kg.

Lidé si také velmi dlouho zamilovali specifickou příjemnou vůni vetiverových kořenů: kořeny vetiveru se používaly jako kadidlo, vycpávaly se jimi matrace (to je také zachránilo před parazity), vyráběly se z nich vějíře a copánky, které byly v horkém počasí navlhčený vodou, osvěžující tímto způsobem. O léčivých vlastnostech vetiveru se také vědělo, z kořenů se vyráběly masti na bodnutí hmyzem a k léčbě zvířat. Sirup byl vyroben z vetiveru k výrobě osvěžujících nápojů, lze jej stále najít v obchodech (jeden z místních názvů pro vetiver je khus). Esenciální olej z kořenů vetiveru dostal v různých aromaterapeutických a ajurvédských zdrojích název „olej klidu“.

Divoký vetiver se vyskytuje v Indii, na Cejlonu (Srí Lanka), Indonésii, miluje tropické a subtropické klima. Výtěžnost esenciálního oleje z kořenů divokého vetiveru je však poměrně malá, proto se rostlina pěstuje pro tyto účely. Výsadbu vetiverů dnes najdeme nejen v Indii a Indonésii (např. na ostrově Jáva – v polovině minulého století se tam vyráběla většina vetiverového oleje), ale také v Číně, na Madagaskaru, na ostrov Réunion (bájný bourbonský vetiver, mnohými bohužel tak milovaný, parfémáři ho téměř nikdy nevyrábějí), v Brazílii a hlavně na Haiti: nyní je hlavním dodavatelem vetiverového oleje na světě s přibližně 90 % veškeré ropy vyprodukované v regionu Les Cayes. Celkem se ročně vyrobí asi 100 tun vetiverové silice, z toho na Haiti připadá asi 80. První továrny se na Haiti objevily koncem 30. let minulého století.

Francouzi přivezli vetiver na Mauricius v polovině 1935. století a o něco později se dostal na ostrov Bourbon. První pokusy s destilací oleje se datují na počátek 30. století a koncem století byla výroba zavedena v poměrně velkém měřítku. Bourbonský vetiver je hlavní v parfumerii první poloviny 40. století. Na konci první světové války se v Indonésii začal vyrábět esenciální olej vetiver: v roce 2 již bylo jávského oleje více než oleje Bourbon. Na Haiti se vetiver začal pěstovat mezi 3. a XNUMX. léty minulého století. Poměrně rychle se stal nejoblíbenějším haitský vetiver, jehož cena byla XNUMX-XNUMXx nižší než bourbonský vetiver.

kromě Chrysopogon zizanioides vPěstují se i některé další exotičtější druhy: pěstují se hlavně v Myanmaru (Barmě), Nepálu, Srí Lance a na Filipínách Chrysopogon nemoralis, a ve východní a jižní Africe tento druh roste převážně Chrysopogon nigritanus.

Esenciální olej z kořenů vetiveru se získává parní destilací. Nasbírané kořeny vetiveru se omyjí, suší, nakrájí na kousky a těsně před destilací se opět namočí do vody. Aromatické složky vetiverové silice jsou poměrně těžké a málo těkavé, proto se destilace provádí vysokotlakou párou. Dříve trval proces destilace 24-36 hodin, výtěžnost silice byla přibližně 2-3%. V dnešní době k získání oleje jakosti parfému trvá destilace asi 10 hodin výtěžek takového oleje je skromnější, pouze 0,5-1%;

Esenciální olej vetiver je typicky viskózní, těžká, nahnědlá kapalina. Olej je často dále frakcionován, což vede k produktům jako vetiver heart a vetiver MD.

Vůně vetiverového esenciálního oleje je poměrně mnohostranná a komplexní. Profil vetiveru je zpravidla klasifikován jako dřevitý, ale můžete v něm rozlišit spoustu nuancí: zemitý, kouřový, zelený, balsamikový, jantarový, ořechový, květinový, dokonce pudrový a citrusový – o tom druhém si povíme později .

V závislosti na tom, kde byla rostlina pěstována, se vůně esenciálního oleje může značně lišit. Nejoblíbenější haitský olej je nyní nejsladší a nejvíce květinový, lehce zelený a docela „průhledný“; Jávský vetiver je obvykle nejkouřovější, až „kouřový“, kožovitý, spíše zemitý; Indický olej je často nejvíce hořký; Bourbon vetiver je lehce minerální, hřejivý, s hlubokou orientální balzamikovou sladkostí, ořechovými a karamelově-lékořicovými tóny.

Má se za to, že nejdůležitější částí vetiverového oleje je jeho alkoholová frakce: olej se často podrobí dodatečné separaci a získá se tak zvaný vetiver. Ve skutečnosti není vetiverol samostatnou sloučeninou, ale velmi spletitou směsí seskviterpenových alkoholů, z nichž hlavními jsou husimol, valerianol a isovalenenol (celkem alespoň třetina z nich). Vetiverol má poměrně slabé a spíše mírné aroma, kterému dominují nasládlé dřevité tóny.

Dalším nesmírně důležitým produktem je tzv. vetiverylacetát: produkt acylace právě této alkoholové frakce, nám dobře známé ve formě Molecule 03. Samozřejmě se také nejedná o jedinou „molekulu“, ale o komplexní směs : v závislosti na tom, kde vetiver rostl, jak byl sbírán a skladován, jak probíhala destilace, frakcionace a acylace, což vedlo k velmi odlišným materiálům. Nejčastěji je vetiverol, hotová alkoholová frakce oleje, podroben chemické úpravě, ale někdy to dělají naopak: acylují nefrakcionovaný olej a poté oddělují směs. Tento materiál se někdy nazývá “vetiver acetát”. Zpravidla vetiverylacetát voní o něco intenzivněji, ale chybí mu univerzálnost vetiverolu a samozřejmě nefrakcionovaného oleje.

Vetiver acetát se často používá jako rozpouštědlo pro hustší a bohatší esenciální oleje (například v Lanvin Arpege), ale často se používá ve své čisté formě, když je požadován nasládlý dřevitý odstín vetiveru, ale vyžaduje se transparentnost. složení (Frederic Malle Une Rose, Chanel Bel Respiro).

Ketony jsou zodpovědné za hořkou zemitost vetiveru. Hlavní z nich lze nazvat α- a β-vetivony, ale pokud se podíváte na jejich vzorce blíže, ukáže se, že se jedná o sloučeniny, které jsou ve struktuře zcela odlišné. Struktura molekuly β-vetivonu nemohla být poměrně dlouho správně stanovena, takže v dřívějších zdrojích pravděpodobně uvidíte jiné strukturní vzorce. Nyní bylo s jistotou zjištěno, že β-vetivone je spirosloučenina: obsahuje atom uhlíku, což je druh spojení pro dva cykly. To ve své době přimělo vědce k hledání tímto směrem a výsledkem je, že nyní mají parfuméři k dispozici několik úžasných spirocyklických materiálů, především dřevěných profilů.

Dalším důležitým ketonem v vetiverovém oleji je nutkaton, který dostal svůj název podle rostliny Cypress, ze které byl poprvé izolován. Nutkaton však známe spíše jako důležitou složku grapefruitového esenciálního oleje: právě nutkaton dodává tomuto citrusu jeho charakteristický a jedinečný dřevitý tón. Ve vetiverovém oleji naopak nutkaton vytváří lehký citrusový efekt. To částečně vysvětluje tak úspěšnou parfémovou kombinaci grapefruitu a vetiveru, kterou lze nalézt v obrovském množství vůní: harmonie tohoto duetu je vlastní přírodě samotné.

Mezi syntetickými odoranty je málo látek, jejichž profil lze částečně označit jako vetiver. Typicky kombinují charakteristickou dřevitost s grapefruitovou hořkostí a květinovým podtónem, často označovaným jako gardénie. To, co bylo dříve často popisováno jako vůně gardénie, je nyní častěji zmiňováno jako vůně grapefruitu, později se začalo zmiňovat jako tóny rebarbory a nyní se stále častěji objevuje v pyramidách jako konopí nebo něco podobného.

Mezi tzv. captives jsou vetiverové odoranty, v první řadě se jedná o Wolfwood se stejnou spirocyklickou strukturou, lze jej nalézt v Mugler Cologne, Mugler Aura, Bvlgari Blv a Blv pour Homme, Versace pour Homme, některých cK One flankerech , Atelier des Ors Larmes du Désert, The Zoo Sailors, Chopard Vetiver d’Haiti au The Vert a dokonce i v Axe Peace. Další jejich materiál, Vetyvalone, je méně známý, obsahuje již více zelené a citrusů.

Dalším velmi zajímavým materiálem je Epivone, který je strukturou velmi blízký β-vetivonu. Vyvinula jej společnost Allyx ze San Diega, která se specializuje na syntézu různých terpenových sloučenin především pro potravinářský, parfémový a farmaceutický průmysl. Epivon je biosyntetický produkt, hlavní fází jeho výroby je relativně nový a velmi relevantní fermentační proces, hlavní práci zde vykonávají mikroorganismy.

Tóny vetiveru se v parfumerii objevily ještě před okamžikem, kdy se vůně začaly dělit na dámské a pánské. Vetiver se nachází v mnoha klasických vůních: Mitsouko, L’Heure Bleue, Chanel č. 5, Chanel č. 19, Habanita, Arpege, L’Air du Temps, Tabu, Bandit, Rochas Femme atd. V době, kdy parfuméři dospěli k vetiverovým monoaromatům (rekord v obsahu esenciálních olejů, ~20%, může stále patřit Guerlain Vetiver; může konkurovat Comme des Garcons Radish Vetiver a Kilian Do It For Love) – to je ve skutečnosti , zde již existoval mužský standard, především díky kouřově-dřevitému charakteru profilu vetiveru. Pár výjimek jako Guerlain Vetiver Pour Elle jen potvrzuje pravidlo. Základ Fragrantica obsahuje téměř devět tisíc vůní s nádechem vetiveru, což je velmi oblíbená složka. Pokud se podíváte na pseudo-niche řady, kde jsou vůně pojmenovány podle přísad, pak se pravděpodobnost, že tam najdete vetiver, blíží 100 %.

Téměř každý milovník parfémů prochází určitými fázemi lásky k určitým složkám: u mě to bylo s kadidlem, kosatcem, aldehydy, zelení, kořením a samozřejmě vetiverem. Myslím, že každý se jednou pokusil najít svou ideální vůni na toto téma. Napište, jaký je pro vás osobně ideální vetiver.