Je možné zakořenit řízek citronu bez listů?
Téměř všechny pokojové ovocné rostliny se snadno množí řízkováním, řízky mandarinek se nejhůře zakořeňují, proto se při jejich množení používá roubování.
Podívejme se na nejjednodušší metody řízků. Větev rostliny určená k množení se nařeže na řízky. Za tímto účelem provedeme spodní řez pod pupenem (2-3 mm pod pupenem), odstraníme spodní 2 listy a necháme další 2-3 listy. Pokud jsou listy velmi dlouhé, zkraťte je (střihněte nůžkami) o 2/3 délky. Horní řez děláme o 5 mm výše než plech. Zbylé řízky připravíme stejným způsobem. Připravíme roztok kořene nebo heteroauxinu a vložíme do něj řízky (příprava roztoku a doba zpracování jsou uvedeny v návodu).
Připravujeme skleník na zakořeňování řízků. Dříve jsem pro tyto účely používal akvárium vyhřívané zespodu, nyní používám miniskleníky z 2litrových plastových lahví (Bonaqua, Aquaminerale) v průhledné a modré barvě. Místo, kde hrdlo lahve končí, má v průměru mírné zesílení a po tomto obvodu jsem hrdlo odřízlo. Spodní část zastřihuji a na dně dělám otvory pro odvod vlhkosti. Hrdlo láhve snadno a pevně dosedne na dno. Na dno nasypeme keramzit a vrstvu písku a téměř po okraj naplníme zeminou složenou z citrusové zeminy a písku v poměru 1:1. Řízky zapícháme 2-3 cm a zaléváme, dokud voda nevyteče na tác. Slijte přebytečnou vodu, přikryjte pokličkou a dejte na teplé a světlé místo. Udržujte teplotu kolem 25 stupňů. Při zakořeňování není potřeba zalévat. Až rostliny zakoření (kořeny se přiblíží k plastu a jsou vidět), opatrně je přesaďte do květináčů o objemu asi 1 litr.
Další důležitý bod při zakořeňování: skleník umístěte tak, aby na přední část listových čepelí dopadalo více denního světla, tzn. deska by měla být rovnoběžná se sklem. Světlo je určitě potřeba, probíhá proces fotosyntézy. Je žádoucí, aby všechny listy dostávaly dostatečné množství světla (řízek se 3 listy zakoření rychleji než řízek s 1 listem), ale ne vždy se to podaří – v každém skleníku zakořeňuje několik řízků, všechny zakořeňují, některé o něco dříve než jiné později.
Kvetení (citrusové plody často kvetou při zakořeňování) oddaluje tvorbu kořenů, nebo nějaké jsou, ale vyvíjejí se velmi pomalu. Mám dva skleníky s citronovými řízky. U jednoho řízky nekvetly, skrz plast byly vidět silné kořeny, u kvetoucího nebyly pozorovány žádné kořeny.
Druhý jednoduchý způsob. Naplňte rašelinový květináč směsí zeminy a písku v poměru 1:1, dobře zalijte, vložte řízky 2-3 cm, vložte do plastového sáčku, zavažte sáček a položte na rám okna. Nebude tě obtěžovat. U zakořeněných rostlin kořeny „propíchnou“ rašelinový květináč a vyjdou ven – to je jasně viditelné přes sáček. Přesaďte rostlinu společně s rašelinovým květináčem.
Pokud na povrchu půdy roste mech, občas ho odstraním. Abyste omezili tvorbu řas a mechů, můžete zeminu přes povrch plastu zastínit pruhem černého papíru.
Mimochodem, „nahé“ řízky (bez listů) také zakořeňují. Předloni na podzim jsem dal zakořenit řízky cedrátu, některé zakořenily, ale jeden řízek nechtěl zakořenit. Do letošního jara tedy stála nahá, nyní se vytvořil kořenový systém a objevily se první listy.
Heterauxin používám takto: čtvrtinu tablety rozředím v 50 ml vody a vložím tam spodní části řízků na 8 hodin, poté řízky zasadím do skleníku. Zasazené řízky zalévám zbylým roztokem.
Řízky ve skleníku není nutné zalévat růstovým stimulátorem. Pokud řízky nezakoření, nezasychají, ale většinou hnijí, černají nebo hnědnou, někdy se objeví plíseň. Při zakořeňování skleník často kontrolujte, při prvních příznacích hniloby odstraňte nemocné řízky.
Mladé kořeny jsou velmi jemné a křehké – buďte opatrní při vyjímání řízků ze skleníku a jejich zasazování do země. Řízky se dvěma nebo třemi listy lépe a rychleji zakořeňují, u řezaných listů dochází k zakořeňování pomaleji, řízky bez listů zakořeňují ještě pomaleji, ale také se nevyhazují, ale je třeba je zkusit zakořenit.
Řízky lépe zakořeňují při teplotě 22-25 stupňů. teplo při dobrém osvětlení, pomaleji při teplotách 18-20 stupňů, při teplotách pod 15 stupňů. Nejčastěji dochází k hnilobě řízků. Zirkon jsem na zakořenění nepoužil a jeho účinky v praxi neznám.
Pravé citrony zakořeňují velmi snadno, patří mezi ně Novogruzinsky, Pavlovsky, Ural, Janov, hybridy se zakořeňují obtížněji, vše záleží na tom, jaké rodiče hybridy měli, nejobtížnější je zakořenění u řízků mandarinek a jejich kříženců. Panderosa skutečně zakořenuje snadněji než Meyer. Pazderosa je kříženec citronu s (pravděpodobně) grapefruitem, Meyer s pomerančem.
Výsadba zakořeněných řízků
Rostliny zakořenily a je důležité je po přesazení zachovat. Po přesazení do samostatných nádob přikryji zakořeněné řízky odříznutým hrdlem plastové láhve a nechám je v této formě 2-3 týdny, aby se zvýšila vlhkost uvnitř konstrukce a pro pohodlnější podmínky pro vývoj kořenů. Pak zátku vyšroubuji a nechám to tak ještě týden. Další fází adaptace je zakrytí odřezku na několik dní hrdlem láhve s odříznutým hrdlem a ještě několik dní ponechání ve válci vyříznutém ze střední části lahve. Po těchto činnostech jsou řízky plně zvyklé na pěstování v interiéru.
Zakořenění citronu ve vodě
Jeden z účastníků fóra, Valery, říká:
Beru lahvičku 250 ml. (průhledné sklo) se závitovým hrdlem. Vezmu uzávěr z plastové lahve (dobře se šroubuje na skleněnou lahvičku), do kterého udělám otvor pro odřezek (nebo skupinu odřezků). Láhev naplním dobře usazenou vodou. V horní části láhve připevním (páskou nebo páskou) malý drátěný rám. Od základny řízku podél stonku provedu čtyři svislé řezy do kůry (rovnoměrně každých 90 stupňů) dlouhé 0,5-1,5 cm (podle řezu).
Mokré základy řízků ponořím do Kornevinu (prášek) a po cca 5 minutách působení vzduchu je umístím (otvorem ve víčku) spolu se zbytky Kornevinu do vody. Přes rám navléknu polytelenový (průhledný) sáček a pevně ho uvážu na dně láhve. Odstřihnu horní roh sáčku, nastříkám řez (přes tento otvor) vodou, nafouknu sáček a tento otvor pevně „ucpu“. Čas od času opakuji – stříkám a nafukuji. Tuto konstrukci jsem nechal na parapetu blíže stoupačce topení (zima). Pro osvětlení jsem použil postupně dvě zářivky Fluora L 36 W/77 a Philips TLD 36W/89. A sluníčko (vzácný návštěvník mého okna) pomohlo. Tímto způsobem se mi podařilo zakořenit řízky pomeranče, granátového jablka a 3 odrůd citronu.
Při zakořeňování pomocí mého návrhu pravidelně stříkám řízky. A každý den pytel nafukuji výdechem a vytvářím tam zvýšený tlak vzduchu. Výsledkem je izolovaná atmosféra s vysokým tlakem. Obsahuje velké množství oxidu uhličitého a kyslíku. Zvýšená vlhkost a tlak brání odpařování vody z povrchu listu – a to je důležité při zakořeňování! Začal jsem používat izolovanou atmosféru se zvýšeným tlakem vzduchu z plic při zakořeňování v zemi.
Můj názor je, že obtížně zakořeňující rostliny je lepší zakořeňovat v substrátu. Voda jen pro dobře zakořeněné.
Oranžová vzduchovým vrstvením
Jeden z účastníků fóra, tsitrys, říká:
V očekávání smrti pomeranče jsem 17.07.06. XNUMX. XNUMX provedl vzdušné vrstvení.
Dne 15.08.06 jsem zkontroloval přítomnost kořenů – byl tam pouze coallus. Na tomto místě jsem udělal další vrstvení.
16.10.06. Opět jsem neměl dost trpělivosti: roztrhl jsem balíček.
Objevily se první kořeny
Jsou ještě hodně malé, ale protože jsem se bála, že je zlomím, zasadila jsem je do země. Jak vidíte, při zasazení do země jsou již větve 3. řádu.
Jeho kořen je 07.11.06.
Článek o zakořeňování citrusových plodů v rašelině. tablety (osobní zkušenost), třetí verze.
marchell úroveň 2
Zprávy: 288 Registrovaný: 07. února 2020, 05:57 Země: Ukrajina Město (osada): Kyjev Vaše jméno: Sergei Dík: 451 krát poděkoval: 440 krát
Článek o zakořeňování citrusových plodů v rašelině. tablety (osobní zkušenost), třetí verze.
zpráva marchell »10. února 2020, 12:08
Vítám každého, kdo má zájem o zakořeňování citrusových řízků. Nějak v ne tak vzdálené minulosti, konkrétně v roce 2016, jsem konečně dospěl k na mé poměry jednotnému způsobu zakořeňování, v rašelině. tablety. Na jednom z fór se tak objevil článek na toto téma. Toto byl můj první pokus dát dohromady své postřehy a osobní zkušenosti s touto metodou zakořenění. Dnes nabízím všem zájemcům třetí verzi tohoto článku, pokud se tomu tak dá říkat. V tomto případě jsem sem přenesl původní text s některými změnami a doplňky zohledňujícími zkušenosti získané od napsání tohoto opusu.
“Dobrý den všem. Dovolte mi, abych vám představil dlouholetý článek o zakořeňování citrusových plodů. Velmi často se objevuje názor, jak od začátečníků, tak od zkušenějších soudruhů, kteří si na různých stránkách přečetli mýty o nemožnosti či nějaké obtížnosti zakořenění citrusových plodů, zejména u některých jednotlivých druhů. Za dobu, co se věnuji citrusovým plodům, a vzhledem k tomu, že nemám možnost a čas pěstovat plantáže podnoží vhodných pro období v OG, se mi podařilo otestovat mnoho druhů a odrůd citrusových plodů pro zakořenění. Budeme mluvit o zakořenění v podmínkách bytu, na obyčejném parapetu. Spěchám tedy potěšit nováčky a možná i připravenější soudruhy, kteří slepě věří dogmatům z jiných stránek o nezakořenění, nebo o nějaké složitosti tohoto procesu ohledně jednotlivých druhů. U žádného z druhů, které se mi dostaly do rukou, jsem nezaznamenal žádné potíže, rozdíl je pouze v době zakořenění, která však do značné míry závisí na podmínkách zakořenění. Během tohoto krátkého období jsem se naučil a přijal pro sebe pouze jednu verzi: neexistuje citrus, který by se nedal zakořenit, ale mohou existovat podmínky nebo zemědělská technika, které tuto skutečnost neumožnily.
Něco málo o mých podmínkách a zakořenění zemědělské techniky, kvůli které jsem k tomuto závěru dospěl.
Nejprve o osvětlení a expozici. Okno z místa zakořenění směřuje na severovýchod a je umístěno ve vnitřním rohu objektu, navíc ho uzavírá další balkónová římsa z východu a kolmá část objektu ze severu. Jsem v 5. patře Stalinovy budovy. Slunce dopadá na severní roh okna půl hodiny, a to pouze v nejdelších dnech v létě. Tito. podmínky, mírně řečeno, nejsou skvělé. Kvůli tomu bylo organizováno malé množství osvětlení v podobě LED reflektoru, nejprve 50 W, později 70 W, zavěšeného uprostřed okna, ve vzdálenosti 90 cm od horní hrany skleníku (více o tom později).
Takto vypadá východní roh okenního parapetu:
A toto je pohled na severní část budovy:
Na fotce je ten samý ceněný zakořeňovací skleník, na kterém stojí zakořeněná jednoletá lípa, kvůli které jsem se začal zajímat o citrusy.
Nyní o indikátorech teploty, proudění vzduchu atd.
A nejdůležitější v tomto odstavci je baterie pod okenním parapetem, velmi velká a litinová, pokrývající téměř celé okno. Proudění studeného vzduchu je standardní, jak při zahřátém radiátoru, tak i bez topení, prochází od okna po parapetu, část studeného vzduchu pak proudí dolů k podlaze, zatímco část se stihne ohřát radiátor (pokud je topení zapnuté), stoupá ke stropu. To znamená, že když je topení zapnuté, moje hrnce stojí pokud možno na polici na 4 obrácených hrncích, což umožňuje proudění studeného vzduchu z okna pod polici. V létě naopak stojí na samém parapetu, aby unikli horku.
Nejnebezpečnější období pro rootnutí a nejen pro mě je říjen/duben. Nebo jinými slovy podzim před zapnutím topení, jaro po jeho vypnutí. V tomto období není možné zakořenění z důvodu nízkých teplot v prostoru skleníku.
Když už jsme u teploty, úspěšné zakořenění vyžaduje teplotu +24+25*, plus mínus 3*, a samozřejmě 100% vlhkost. Další odchylka vede k problémům a ztrátě řezu. Nad +28* se kořeny netvoří a ty stávající jsou prostě, jak se říká, „vařené“. Jedná se o stav, kdy jsou kořeny měkké a jsou odstraněny jako punčoška, z jádra zůstane pouze vlákno.
Pokud jde o spodní úroveň, pod +18* se nevytváří ani kalus a při +15* a níže řez zčerná a plesniví. Ale opakuji, bavíme se o vnitřním zakořenění ve skleníku, na parapetu.
