Kolik úrody dává jedna jabloň?

Ukažte mi zahradníka, který se alespoň jednou nezamyslel nad tím, proč zahrada jeden rok rodí a druhý rok ne jablko. Ukazuje se, že důvodem je frekvence plodů. Teprve teď, kdyby měl každý vaječník to štěstí, aby se stal plodem, pak by plody byly velmi malé. A pro samotný strom je docela obtížné krmit jakékoli ovoce, které začalo. Proto vyhazuje další parazity, přičemž většinu nashromážděných živin již vynaložil na jejich růst.

Existuje cesta ven z tohoto začarovaného kruhu periodicity plodů? S dotazem jsem se obrátil na Zoyu Kozlovskou, doktorku zemědělských věd, profesorku, vedoucí oddělení šlechtění ovocných plodin Republikánského jednotného podniku “Ústav ovocnářství”.

– Četnost plodování je nejčastěji pozorována u jabloně, méně často u hrušně. U peckovin a bobulovin se sklizeň zpravidla tvoří každoročně. Bylo zjištěno, že mladé jabloně, dokonce i odrůdy náchylné k periodicitě, produkují úrodu ročně, ale jak stárnou, přecházejí na periodické plodování. Stromy přetížené plodinami nemají dostatek potravy, aby nasadily poupata pro další plodinu. Navíc se rezervní látky potřebné pro zrání dřeva nehromadí v potřebném množství, což vede k jeho poškození mrazem.

Textura a kvalita plodů závisí na jejich množství na stromě: při velké sklizni je mnoho malých plodů. A čím menší úroda, tím více obsahuje velmi velké plody s vysokým obsahem cukru, i když méně zatuchlé a náchylné k chorobám.

— Plodí všechny odrůdy do jednoho roku?

– Samozřejmě že ne. Jabloně se dělí do tří biologických skupin podle druhu plodů. První zahrnuje odrůdy, které každoročně plodí. Ze starých – “Cinnamon Striped”, “Pepin Saffron”. Patří sem i všechny nové odrůdy imunní vůči strupovitosti – “Běloruský sladký”, “Darunak”, “Nadzeyny”, “Imrus”, “Hurry” a další. U jednoletě plodících odrůd se plody tvoří na různých typech ovocných útvarů – kroužkovcích, oštěpech, větvičkách a jednoletých větvích.

Do druhé skupiny patří odrůdy, které plodí zřetelně periodicky. To jsou všechny staré lidové odrůdy – “Titovka”, “Babushkino”, “Koshtelya”, všechny druhy “Hrušek”, “Robins”, “Aports”, klony “Gypsies” a “Kalvil” a další.

Samostatným blokem jsou odrůdy, které zaujímají mezipolohu. Patří sem oblíbená Antonovka obyčejná, Papirovka a Shtreifling. Z moderního sortimentu – “Veteran”, “Minsk”, “Antey”, “Celandine” a další.

— Co způsobuje periodicitu plodů?

– Důvodů je mnoho: nepříznivé povětrnostní podmínky, odumírání poupat a květů mrazem, masivní rozvoj škůdců a chorob a tak dále. Hlavním důvodem jsou ale nutriční nedostatky v roce bohaté sklizně a špatné zásobení stromu vodou ve fázi kladení poupat. Velmi důležité je také zajistit vysoký přísun živin do rostoucích ovocných formací. V závislosti na koncentraci buněčné mízy je položen jeden nebo jiný typ metabolismu, v důsledku čehož se vyvíjejí vegetativní nebo kvetoucí výhonky.

S nízkou koncentrací buněčné mízy větve aktivně rostou. S jeho nárůstem se růst zastaví a začnou se tvořit vegetativní pupeny. A pokud je hodně buněčné mízy, začne kladení poupat. Ty pupeny, které neměly v letním období dostatek šťávy potřebné koncentrace, zůstávají vegetativní až do příštího roku. Právě nedostatečná koncentrace buněčné mízy vysvětluje pomalý vstup mladých stromků do období plodů.

— Mají stromy, které pravidelně plodí, nějaké společné typické vlastnosti?

– Ano, určitě. Každý rok v nich silně rostou vegetativní porosty a aktivně se objevují ovocné formace (kopí, větvičky, prstýnky). Mají také dobrý asimilační aparát a poměrně velký počet listů na plod, mírné kvetení, relativně malé procento opadávání vaječníků, každoroční kladení poupat pro plodiny v příštím roce a dlouhý růst aktivních kořenů.

Nejproduktivnější ovocné formace jsou mladé kolchatka a podushki. Podle moderní technologie jejich vzhled regulujeme řezem, zamezujeme vzniku ovocných útvarů starších 3-4 let v koruně. Stará telata a plodnice nedávají dobrý vegetativní růst, vyvíjejí méně listů, slabě kvetou a nasazují drobné plody.

Bylo zjištěno, že u každoročně plodících stromů je celkový i průměrný počet listů na plod, stejně jako průměrná velikost listové čepele, větší než u pravidelně plodících stromů. Na stromech, které se každoročně radují z úrody, jsou květní poupata kladena delší dobu kvůli různým druhům ovocných formací na nich přítomných. U periodicky plodících stromů, kde převažuje jeden druh ovocných útvarů, se poupata kladou současně a v kratší době. Proto se taková poupata probouzejí současně a v případě návratu chladného počasí všechny květy odumírají.

U jabloní a hrušek se poupata kladou rok před plodem. Jejich tvorba probíhá od konce června a pokračuje celé léto, právě v době, kdy se začínají vyvíjet mladé plody.

– Po mnoho let se věřilo, že četnost plodování je přirozenou vlastností ovocných plodin, kterou nelze překonat.

Ano, takový názor tu byl. Ale hloubkové studium problematiky a zobecnění zkušeností ukázaly nejednotnost tohoto pohledu. Je prokázána závislost mezi silou vývoje kořenového systému, jeho rozvětvením a hloubkou výskytu na jedné straně a produktivitou a roční plodností na straně druhé. Problém tedy pomáhá řešit i použití klonálních zakrslých podnoží.

Síla růstu výhonů z pupenů stejné větve není stejná. Protože síla růstu pokračování výhonu závisí na pupenu umístěném bezprostředně pod místem prořezávání, lze růst regulovat tímto způsobem:
a – větev nebyla odříznuta – silný růst pokračování výhonu; b – větev je uříznuta na slabou ledvinu – opětovný růst je slabý; c – větev se seřízne na silný pupen – silný růst pokračování výhonu; d – větev se seřízne na slabý pupen – slabý růst pokračování výhonu.

V odrůdách, které plodí ročně, jsou 3-4krát aktivnější kořeny než ty, které produkují plodiny přísně periodicky. Jabloně první skupiny mají také mnohem větší podíl sacích kořenů, rozmanitější typy ovocných útvarů a vyvinutější výhony růstového typu. Ročně plodící jabloně se od periodických liší také tím, že se rychle uvolňují z biologicky defektních vaječníků. Odhaduje se, že z celé hmoty květů jabloň spotřebuje 3 až 12 % na plodování.

Pro pravidelně plodící stromy je charakteristické bohaté kvetení a plodnost. To je však natolik oslabuje a snižuje zimní odolnost, že rostliny mohou zemřít i v relativně mírných zimách.

— Je možné nějak překonat periodicitu plodování?

– Ano, ale k tomu musíte znát důvody jeho vzhledu. Prováděním celé řady opatření k péči o půdu a rostliny lze každoročně dosáhnout vysokých udržitelných výnosů. Tvorba ovocných a vegetativních orgánů je dána optimální výživou a dobrým vodním režimem stromů v letech s bohatou úrodou. Kromě toho je zásobování vodou dosaženo nejen zavlažováním, ale také prořezáváním, což přispívá k racionální akumulaci a využití vlhkosti v koruně stromu. Dovedná kombinace prořezávání s hnojením a zavlažováním je klíčem k ročním vysokým udržitelným výnosům.

— Jaké by mělo být prořezávání?

– Jeho hlavním úkolem je udržovat vysokou úroveň mladých ovocných formací, odstraňovat staré a neproduktivní orgány, získávat silné vegetativní výhony pro zajištění mírného kvetení a plodnosti v dobrých letech.

V závislosti na stáří stromu se různě kombinují dvě hlavní techniky prořezávání – ředění a zkracování. V chudých letech je koruna silně prořídlá a všechny větve jsou zkráceny pro víceleté porosty. V dalším sklizňovém roce se ztenčují pouze příliš dlouhé jednoleté větve a běžné porosty ponechané v koruně se zkrátí o třetinu nebo polovinu délky.

Mnohem více fyziologicky ovlivňuje tvorbu vegetativních a plodných orgánů zkracování nebo zkracování s probírkou, nikoli však pouze prořezáváním. V chudých letech kombinace zkrácení a probírky zlepšuje vodní režim a vegetativní růst. Ve sklizňovém roce je potřeba detailní (1/3 nebo 1/2 délky) prořezávání jednoletých porostů, na kterých se klade většina květních pupenů. To nejen eliminuje přetěžování stromu plody, ale také umožňuje rovnoměrně rozložit úrodu v průběhu let. S tímto systémem prořezávání v kombinaci s hnojením a zavlažováním se kvalita plodů výrazně zlepšuje. Ano, a stromy samy se stanou silnějšími, dobře olistěnými, lépe odolávají škůdcům, chorobám a nepříznivým podmínkám zimování.

– Nyní mnoho zahradníků mluví o přídělu květin a vaječníků v letech s bohatým kvetením. Jako, toto je jedna z metod, které přispívají k každoročnímu plodu.

– Souhlasím, mírné kvetení je klíčem ke každoroční sklizni. Řídnutí květů snižuje četnost plodování, zlepšuje kvalitu plodů, urychluje růst vegetativních částí stromu a podobně.

Pro vyřešení problému četnosti plodování jsou důležité nejen specifické zemědělské postupy v letech s bohatou sklizní (speciální řez, doplňková zálivka, dusíkaté hnojení atd.), ale také každoroční vysoká zemědělská technika na zahradě . A tím je systematické hubení plevele, zvýšená výživa stromů, přihnojování kořenů a listů, preventivní ošetření proti chorobám a škůdcům a tak dále. To vše snižuje frekvenci plodů a zvyšuje celkový výnos zahrady.

— To znamená, že důvodem četnosti plodů může být také nedostatek výživy?

– Ano přesně. Jak ukazuje praxe, v mnoha případech je hlavním důvodem přechodu stromů na periodické plodování nedostatek dusíkatých hnojiv. To se týká především oblastí s vlhkým létem a neúrodnou půdou. Zde nedostatek dusíku v půdě (a někdy i fosforu) vede stromy k periodickému plodování. Opakovaná letní sucha tento jev jen umocňují. V různých půdních a klimatických podmínkách přecházejí jabloně z různých důvodů na periodické plodování.

Nejprve se položí ringloty, jejichž růst se zastaví 7-10 dní po odkvětu. O něco později začíná tvorba ovocných pupenů na oštěpech. A mezera na začátku tvorby ovocných pupenů v prstencích a výhoncích růstového typu (ovocné větvičky) může dosáhnout 1 – 1,5 měsíce. Proto je pro udržení těchto růstových procesů nutné dodržovat všechna doporučení pro krmení stromů 2-3x za léto. Je také nutné pamatovat na to, že listová zálivka výrazně zvyšuje vitalitu stromů. Zahrádkáři mají dnes poměrně široký výběr vodorozpustných hnojiv s vyváženým obsahem živin v závislosti na fázi vývoje stromů (Crystalons, Ecolisty a další).

Na druhou stranu je třeba poznamenat, že aplikace hnojiv poskytuje stabilní výnosy pouze u těch odrůd jabloní, které jsou náchylné k ročnímu plodění, zatímco periodické odrůdy i přes dobrou kondici stromů rodí i po roce. Proto je u odrůd náchylných k periodickému plodování velmi důležitý řez, který přispívá k redistribuci živin v koruně stromu. Současně se na pozadí prořezávání zvyšuje také účinnost použití hnojiv.

— V domácích zahradách se příděl budoucí úrody obvykle provádí ručně.

– A zahajují to po třetí vlně opadání vaječníku, přibližně v druhé polovině června. Nejlepší ovoce na jabloni, jak víte, se získává z centrálního květu, který vykvetl jako první. Naším úkolem je proto odstranit všechny postranní vaječníky v kytici. Takové odrůdy, jako je například Zarya Alatau, toho mají hodně. Aby byly švestky a třešňové švestky větší, ponechte také jednotlivé plody. Přebytek odřízněte, aby stonek zůstal na stromě. Časem to samo opadne. Odtrhnutím můžeme vytrhnout celou kytici. A pak – sbohem, sklizeň. Při ručním ředění nezapomeňte odstranit plody poškozené strupovitostí, kroupami, škůdci, ale i drobné, nevzhledné, jednostranné nebo pro odrůdu atypické tvary.

Druhy výhonků u jádrovin a peckovin.
1 – jabloň: a – ovoce; b – dlouhý výhon s oštěpy na dvouletém dřevě;
2 – hruška: a – ringlot; b – plodový výhon s vrcholovým pupenem, vyvinutý jako květ; c – kopí;
3 – třešeň, větev kytice;
4 – broskev: a – ovocná větev (s vegetativním růstem); b – plodící větev (bez vegetativního růstu); c – vegetativní výhon (bez poupat).

Dobrá zátěž na strom je 5-6 kg plodů na 1 cm průřezu kmene. Zjednodušeně řečeno, jeden plod od druhého (ať už je to jablko, hruška, švestka nebo broskev) by měl být ve vzdálenosti 15 – 20 cm.Jedná se o tzv. ředění „na dálku“. Recepce také umožní ovoce dozrát mnohem dříve, zejména rané odrůdy. A také zvýší kladení poupat pro příští rok a tím se vyhne četnosti plodů. Pokud zbude příliš mnoho plodů, pak příští rok strom pokvete velmi slabě, nebo dokonce nepokvete vůbec. Ředění má i další zjevné výhody: lepší barvu plodů, menší pravděpodobnost lámání větví v porostu, rychlejší detekci škůdců a chorob.

— Co je podstatou chemického ředění květů a vaječníků?

– Sráží se to tak, že po odkvětu hlavního květu v kytici květenství poškoďte prašníky a pestíky na postranních květech žíravým přípravkem. Nejprve však musíte počkat, až dojde k oplodnění v hlavním květu. A to se zpravidla děje 3. – 4. den po rozkvětu. A pak se vaječník začne vyvíjet, než se použije chemie.

Na hrušce je chemické ředění nespolehlivé: květenství kvetou od okraje ke středu. Variabilní úspěch dává chemickou normalizaci a plodiny peckovin. Pokud se tedy rozhodnete pro tuto událost, nezapomeňte, že načasování ředění by mělo korelovat s tvorbou semen v oplodněném květu. Kromě toho je použití chemikálií během kvetení velmi riskantní: pokud náhle udeří mráz, můžete obecně zůstat bez úrody.

Nápověda “SB”

Odrůdy jabloní, jejichž úroda se tvoří hlavně na kroužkovcích, jsou náchylnější k periodickému plodování než stromy, jejichž plody se nacházejí na dlouhých větvích.

Ne všichni zahrádkáři sklízejí jablka každý rok. V podstatě jeden rok jabloň odpočívá.

Jak byste se měli starat o jabloně, abyste dosáhli každoroční sklizně jablek?

Zde jsou jednoduchá pravidla:

JABLON SEALING

V první řadě věnujte velkou pozornost podzimní zpracování kruhů kmenů stromů: Jednou za 3-5 let (a zejména před očekávaným bohatým kvetením) vykopejte po obvodu koruny rýhu 30×40 cm a umístěte tam organickou hmotu. U velkých stromů je tato technika obtížná, takže pro aplikaci hnojiva vykopejte díry v kruhu kmene stromu. Také při nedostatku organických hnojiv je rozsypte pod korunu a do půdy zapravte superfosfát nebo fosforečnan draselný.

Jednou za 2-3 roky, na podzim, aplikovat pod jabloně dolomitová mouka. (I když odborníci říkají, že dolomitová mouka by měla být aplikována jednou za 2-3 roky pouze na půdu s nadměrnou kyselostí, protože zahradní rostliny se lépe vyvíjejí v mírně kyselých půdách.)

S bohatým kvetenímkdyž stromy obzvlášť potřebují živiny, Pomáhá tekuté krmení. Pod korunou vytvořte otvory až do hloubky 30 cm (1-2 na metr čtvereční). Nalijte do nich roztok, a to jak na bázi organických, tak minerálních hnojiv. Nejjednodušší složení: 0,5 lžíce. Komplexní minerální hnojivo zřeďte v 5 litrech vody a nechte 1-3 dny. Poté promíchejte a znovu zřeďte vodou (1 litr na kbelík vody). Dostanete tak 5 desetilitrových kbelíků hnojiva.

Praxe tekuté krmení a během růstu plodů k jejich posílení. Na jaře, ke konci květu, zkuste koruny jabloní ošetřit Ecosilem, dle návodu. Pokud se kvalita a odolnost plodů vůči chorobám znatelně zvýší, lze tuto drogu užívat pravidelně.

Prořezávání JABLOKŮ

Kromě hnojení je nejdůležitější technika v zahradnictví je prořezávání stromy. Udělej to před začátkem toku mízy. Snažte se nezanechávat pahýly a řezaná místa očistěte ostrým nožem a zakryjte zahradním lakem.

Vzhledem k tomu, že každý strom vyžaduje individuální přístup, myslete na prořezávání na podzim. Zaměřte se na ztenčení koruny a odstranění vršků. Zkuste omezit výšku stromů na čtyři metry.

Existuje názor, že po prořezávání není třeba čekat na sklizeň. Není to tak úplně pravda. Musíte však vědět, kdy přestat, a v některých případech prořezávání rozložit na 2–3 roky.

Prořezávání mladých stromů, které ještě nenesly ovoce, má zvláštní specifika: Hlavní věc je vytvořit korunu po dobu prvních 2-4 let a nedovolit, aby postranní větve rostly ve vztahu k centrálnímu vodiči. V tomto případě by roční růst mladých větví měl být alespoň 15-20 cm.

BOJ PROTI JABLKOVÝM PESTŮM

Další složkou dobré sklizně je samozřejmě hubení škůdců. Zahrádkáři mají zkušenost, kdy chrobák jabloňový dokáže zničit celou úrodu. Abyste neriskovali, ošetřete proto stromy na jaře dvakrát proti květilce jabloňové: od 2. dubna do 5. dubna, kdy se vzduch ohřeje na teplotu 15 stupňů; podruhé – 8.-20. Obecně se řiďte situací. Někdy je doba zpracování indikována „plačícími“ pupeny.

K boji proti zavíječi a jiným škůdcům, ihned po odkvětu, se začátkem tvorby vaječníků, ošetřete korunu 1-2krát insekticidem nebo infuzí česneku a popela. Taky podzim nebo brzy na jaře zkuste postříkat stromy Bordeaux kapalina. A po odkvětu – alespoň jednou s Oksikhom nebo jakýmkoli jiným fungicidem. Odborníci doporučují ošetřovat stromy a kmeny stromů místo bardové tekutiny. roztoky močoviny (700 g/10 l vody) popř dusičnan amonný (1000 g/10 l vody). V tomto případě může být první ošetření zahrady bardovou kapalinou načasováno tak, aby se shodovalo s fází zeleného kužele.

DŮLEŽITÉ TIPY

Někdy musíte udělat nějakou neobvyklou práci v jabloňové zahradě. Například s jabloní odrůdy Dessert Isaeva. Někteří zahrádkáři mu dávají první místo z hlediska chuti a barvy plodů. Má to však jednu nevýhodu: velmi špatně zbavuje přebytečné vaječníky. Potřebuje s tím pomoct. Práce není obtížná, ale plody jsou mnohem větší!

Jsou roky, kdy mnoho stromů trpí z jarních mrazíků. Za přijatelnější a dostupnější způsob boje proti nim se považuje vydatné zalévání a kropení koruny večer, před očekávanými mrazy. Někdy to musíte udělat ve 2-3 ráno.

Produktivita jabloní závisí také na správné výsadbě. Nejčastější chybou začínajících zahradníků je prohloubení kořenového krčku sazenice při výsadbě. To zpomaluje vývoj stromu. Nesmíme zapomenout, že sazenice obvykle ještě klesnou o 5-7 cm spolu s usazenou půdou. A tuto chybu si všimneme až pár let po přistání. V nízkých oblastech se doporučuje vychovat sazenice na půdních kopcích o 20-30 cm.Velmi často je špatné kvetení a plodnost s masivním poklesem vaječníku způsobeno nesprávnou výsadbou.

Mimochodem, pro pojištění můžete na díru umístit výsadbovou desku (asi 2 m dlouhou) a přivázat sazenice k předem nainstalovanému kolíku. Mnozí si samozřejmě mohou myslet, že péče o zahradu vyžaduje hodně práce. To je částečně pravda. Ale pokud je práce žádaná a přináší potěšení rodině a přátelům, můžete to zkusit. Vždyť pro tohle člověk žije.

SPRÁVNÁ VÝSADBA JABLOKŮ

Ať už jste koupili mladé jabloně v kontejneru nebo bez zeminy (s otevřeným kořenovým systémem), všechny by měly co nejrychleji skončit v zemi.

Vykopejte výsadbovou jámu takové velikosti, aby kořeny sazenic jabloní nebyly přeplněné. Vidlemi nebo motykou uvolněte půdu na dně jámy a poté přidejte pár lopat kompostu smíchaného se zahradní zeminou. Pokud sázíte jabloně s otevřeným kořenovým systémem, prohlédněte si je, odřízněte poškozené (ulomené) části kořenů a ty nejdelší a nejsilnější mírně zkraťte. Ale nedotýkejte se jemných tenkých kořínků!

Pokud máte sazenice jabloní v nádobách, odstraňte z nich stromky a uvolněte povrch hliněné koule ze všech stran. Jabloň postavte svisle do výsadbové jámy, kořeny zasypte kyprou, humózní zeminou. Poté jej zhutněte kolem kufru. Strom důkladně zalijte, zvláště pokud byly odhaleny kořeny. Jabloň zalévejte malým potůčkem, aby se nesmývala půda. Udržujte půdu vlhkou po dobu několika týdnů, dokud se jabloň neusadí.

JAK URYCHLÍT PLODUJÍCÍ JABLKO?

Jabloň má pro zahradníka jednu nežádoucí vlastnost: Na plod musíte čekat příliš dlouho, někdy až 10-12 let. Nicméně tento proces lze urychlit.

Nejjistější způsob — výsadba raně plodících odrůd, které začínají plodit 3–4 roky po výsadbě.

To je také usnadněno dobrými, ale ne přehnanými (!) výživa mladé jabloně. Velké množství hnoje nebo dusíkatých hnojiv může způsobit opačný účinek: aktivní růst vegetativní hmoty a pomalejší plodnost.

Také je třeba dávat pozor na silné prořezávání: strom slábne, kořenový systém se vyvíjí špatně. Pozitivního účinku se dosáhne snížením dávky minerálních hnojiv a zvýšenou výživou fosforem. Ale taková změna stravy je přípustná pouze 1-3 roky před očekávaným datem plodu. Zpočátku by mladá jabloň měla dostávat dobře vyváženou stravu.

JAK SPRÁVNĚ ODEBRAT JABLKA?

Všimli jste si, že jablka, která během skladování shnila, lze najít poškrábáním, tlakem nebo propíchnutím kůže na postižené oblasti. Pokud bylo ovoce poškozeno ještě na stromě, dlouho před sklizní, rána se může zahojit. Ale ne během natáčení. Proto Sklízet jablka musíte co nejpečlivěji! Každá rána je totiž otevřenými dveřmi pro plísně a bakterie.

Sbírání jablek s celou stopkou. Jinak se hůř skladují. A to vše proto, že když ovoce dozrává, konce nádob procházejících stopkou se ucpávají. Jeho rozklad zvyšuje odpařování vody ovocem při skladování.

Jaký je tedy správný způsob, jak odstranit jablka ze stromu? Jablko bereme zespodu celou rukou tak, aby se ukazováček nebo prostředníček opřel o místo uchycení stopky a přerůstající větve. Poté přidržte větev a lehce zatlačte prstem na stopku v místě připojení k přerůstající větvi a rukou otočte celý plod nahoru. Snadno se sundá. Jablko v žádném případě nekroutíte ani netahejte dolů (trhejte). Můžete tak vytrhnout stonek nebo ulomit přerostlou větev. Jablko je nutné brát celou dlaní a ne jednotlivými prsty, aby se na jemném ovoci neudělaly důlky. Začnou odstraňovat jablka ze spodních větví a postupně se přesouvají do horních.